Jaime Álvarez, diseñador de Mans: «Antiguamente los hombres eran más modernos que ahora»

Uno de los diseñadores de moda del momento tiene acento sevillano. Nacido en La Luisiana, Jaime Álvarez (conocido por ser el director creativo de su propia firma Mans), destaca en el sector de la moda española tras terminar sus estudios de diseño en 2017. En solo tres años ha consolidado un proyecto de futuro que ha recibido recientemente el reconocimiento Who's On Next 2020, uno de los premios más prestigiosos y seguidos por la industria. Gracias a este premio recibirá una dotación económica de 100.000 euros y la inscripción en la Asociación de Creadores de Moda Española (ACME). Parece que la moda creada por los andaluces marca la pauta para el futuro de nuestro país y es que antes que Mans, Palomo Spain (2018), Leandro Cano (2017) y Moisés Nieto (2016) también lo consiguieron. El nombre Mans Concept procede de Demans, de origen alemán, uno de los apellidos del diseñador. Acortándolo a Mans nos indica la búsqueda de una nueva sastrería, más personal y actualizada. Bulevar Sur ha entrevistado a Jaime Álvarez para conocer su historia, su relación con la moda, su infancia sevillana y cómo ve el futuro de su proyecto. ¿Cómo fue tu infancia en La Luisiana? "La recuerdo muy bonita, feliz con toda mi familia. Con algunos claroscuros por momentos sufridos en el colegio, pero esos momentos ni a esas personas merece la pena recordar. Siempre he sido una persona que he estado mas cómodo y feliz con gente mayor que con los niños de mi edad, me aburrían". ¿Cómo descubriste el mundo de la moda? "Mis primeros acercamientos a la moda fueron cuando tenía 14 años. Empecé a dar clases de costura con una modista de mi pueblo y a aprender el oficio. En mi opinión es muy importante que un diseñador sepa cómo se hace una prenda, discutir y dialogar con un taller de tú a tú, así diseñas sabiendo al 100% que se puede materializar. Pero desde pequeño crecí en la mercería de mi abuela materna, rodeado de pasamanerías y trajes de las señoras que iban a customizar sus prendas". ¿Cómo viviste el cambio del pueblo a la capital Madrid para estudiar moda? "Fue un shock enorme pasar de un pueblo de tres mil habitantes a la capital de España, pero tardé poco en acostumbrarme, creo que por las ganas que tenia de que llegase ese momento. No fui muy consciente de ese cambio. Mis padres si lo notaron mucho mas". Moda masculina ¿En qué momento decidiste centrarte en la moda masculina y por qué? "Durante mi segundo año de carrera, comencé a estudiar mas la moda masculina y vi un vacío tremendo entre los diseños más extravagantes, propios de jóvenes diseñadores, y los trajes clásicos de grandes almacenes. En ese momento quise buscar un punto intermedio donde el tradicional trabajo de la sastrería se mezclase con las nuevas formas y siluetas, relajando el concepto del traje y, sobre todo, versátil para cualquier ocasión". ¿Hasta dónde puede llevarte la moda masculina y tu forma de entender los "nuevos planteamientos de la masculinidad"? "Creo que no tiene límites y si los hay, son los que uno mismo se pone. Cada individuo tiene que ser feliz usando la ropa que desee, ya sea de mujer o hombre, y le haga feliz sin escuchar críticas". Siendo andaluz, ¿cómo definirías la forma de vestir del hombre de tu tierra? "Ese tema es complicado, creo que se echan muchos años encima sin necesidad. Hay mucho camino por recorrer aún y muchas mentes que cambiar. Poco a poco va cambiando pero aún el hombre andaluz se deja influenciar demasiado por el qué dirán y por sus propios prejuicios". ¿Por qué los hombres tienen muchas más (auto)limitaciones a la hora de vestir y cómo pueden ir desprendiéndose de ellas? "Poco a poco van cambiando las limitaciones que los hombres se ponen, pero aún queda por cambiar. Francamente pienso que antiguamente los hombres eran más modernos que ahora, un ejemplo perfecto es la época romana en la que los hombres vestían con túnicas de terciopelo o la época de Luis XIV, existía mucha riqueza y variedad en la moda de hombre. Actualmente, la democratización de la moda que hacen las grandes cadenas como INDITEX o H&M -trayendo las pasarelas a las tiendas de a pie- ayuda a que los chicos que no se dediquen ni tengan nada que ver con moda, se acostumbren a ver trajes en diferentes colores, blusas, abrigos diferentes que a priori rechazan... y eso poco a poco, mina en sus mentes". Hace solo tres años que terminaste tus estudios, ¿hiciste prácticas en alguna otra firma antes de apostar por tu proyecto personal? "Sí, hice las prácticas en YUSTI, mítica sastrería de Madrid y espacio multimarca". Has estado presente en las principales pasarelas españolas y recibido premios de prestigio como el de diseñador emergente de la 080 y recientemente Who's on Next. ¿Qué supone para ti y tu empresa? "Supone un gran impulso tanto económico como sentimental. Al final el dinero viene y va pero tener el soporte de una empresa tan importante como Vogue y Conde Nast es mejor aún, saber que no te van a soltar de la mano nunca. Esto nos permitirá ampliar mercado internacional y tener mas presencia en redes sociales tanto fuera como dentro de España". ¿Qué diseñadores son tus referentes tanto de moda masculina como femenina? "Cristóbal Balenciaga. Tenía un dominio del patronaje y de los tejidos brutal. Me siento bastante identificado con él (obviamente sin comparar) ya que para él lo más importante era un tejido y la durabilidad de una prenda, que es lo que me pasa a mí. Mis colecciones siempre tienen el mismo punto de partida, el tejido". Siendo también andaluz y trabajando la moda masculina con esta mentalidad abierta, imposible no relacionarte con Palomo Spain... "Somos dos propuestas totalmente diferentes y en un cierto punto, para distinto público aunque lo tengamos en común. Palomo llegó en un momento donde se necesitaba ese cambio en la moda masculina, la revolucionó y acertó. Mi trabajo va mas encaminado a cambiar el concepto de la sastrería. Pero más discreto y moderado, que es como soy yo y sobre todo, como lo siento yo". ¿Cómo has ido trabajando y creando tu propio concepto de sastrería? "La verdad es que ha ido todo saliendo sin darme cuenta. Decidimos apostar por este concepto de sastrería desde mi proyecto final de carrera y aquí estamos. Estoy muy feliz de que haya calado bien entre el público". ¿Qué prendas básicas no deben faltar en el fondo de armario de un hombre actual? "Un traje a medida con un tejido excelente, una buena prenda de piel y joyas, siempre joyas". ¿Cuáles dirías que son las claves básicas de tu estilo propio? ¿Dónde nace tu inspiración? "Artesanía, vanguardia y tradición. La verdad es que me inspiran muchas cosas, desde ciudades, museos, tejidos hasta chicos que veo por la calle un día cualquiera". ¿Cuáles son los grandes retos a los que se enfrenta una firma de moda en el momento actual de coronavirus, tendencias hacia lo sostenible, competencia brutal, etc? ¿Y cómo lo haces? "Está la cosa complicada par todos. En nuestro caso, el confinamiento nos favoreció. Tuvimos un crecimiento brutal en pedidos online. En cuanto a la sostenibilidad, nosotros siempre hemos apostado por un slow fashion y por los tejidos de materias puras, con una buena costura y mano de obra, pensando en que una blazer te dure en tu armario cuarenta años y mas y no tengas que comprarte otra a los dos meses. Para mí lo sostenible no es solo hacer un tejido con materiales reciclados o tejidos ecológicos". Después de cinco colecciones, ¿qué has aprendido y cómo has evolucionado a nivel estilo, producción y relación con el sector e industria de la moda? "Hemos evolucionado mucho. Antes, yo diseñaba por looks, en conjunto y sin ayuda de nadie. Ahora diseño por prendas sueltas con ayuda de estilistas para potenciarlas más y pensando en su versatilidad, que funcionen tanto juntas como separadas y sobre todo pensando en vender. Es muy difícil que un comprador de una tienda multimarca te compre una colección completa. Escoge prendas sueltas y esas, tienen que tener conexión entre sí". Tienes shop online, has conseguido prestigio y buenas críticas, pero... ¿Se vende aquí? ¿Es posible internacionalizar? "A partir del confinamiento, hemos subido en venta online y pronto en espacios multimarcas, pero todo fuera de España. El 95% de los pedidos son del norte de Europa, Asia y América". Y el siguiente paso de Mans es... "Seguir atendiendo la demanda de pedidos y a la vez preparando la nueva colección Fall Winter 22".