«Vestir la época de la serie ‘La Peste’ es un trabajo realmente complejo»

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  • HACE 2 meses, 29 días
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Barbara Rosillo, experta en Historia de la Moda y asesora de Fernando García en el vestuario de «La Peste» ofrecerá una conferencia sobre la moda de los siglos XVI al XVIII

La fiebre de «La Peste» ha inundado Sevilla y España entera. Y no solo con los grandes paneles de la Avenida de la Constitución o las ratas doradas que se encuentran en puntos de la ciudad relevantes en el momento histórico que narra la serie estrella del momento, el gran proyecto para la televisión de Alberto Rodríguez y Rafael Cobos para Movistar+. La fiebre llega a debatir sobre el acento andaluz de la producción y también a fijarse en los detalles que la convierten en una verdadera revelación, entre ellos, cómo no, el vestuario firmado de forma impecable por Fernando García.

Bárbara Rosillo, doctora en Historia del Arte de la Universidad de Sevilla y experta en historia de la moda, ha sido asesora del figurinista para este proyecto televisivo. Coincidiendo con la buena noticia de la renovación de la serie «La Peste» por una segunda temporada, los que sientan la curiosidad de saber más sobre la moda del s. XVI, XVII y XVIII tienen una oportunidad de lujo en la próxima conferencia de Bárbara Rosillo.

El 25 de enero a las 20 horas en el Salón de los Carteles de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla impartirá una sesión sobre «la enorme importancia de la indumentaria durante el Antiguo Régimen como signo exteriorizador de estatus social. La ropa tenía un coste muy elevado y las personas principales debían prodigar mucho lujo. La charla abarcará desde los siglos XVI al XVIII poniendo particular atención en lo que significó el gran poder de España como imperio como creador de modas hasta el primer tercio del siglo XVII. Más adelante despunta Francia donde se dan unas condiciones para que surja un mercado del lujo, embrión del consumismo». Esta conferencia se enmarca dentro del ciclo «Nobleza e Imagen: la exteriorización de estatus social» coordinado por Ramón María Serrera y organizado por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la Fundación Cultural de la Nobleza Española.

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¿Cómo surgió la oportunidad de ser asesora para el vestuario de «La Peste»?

Me llamó Fernando García hace un año y medio y me lo contó, era su primer proyecto de época. Le hice un amplio dossier con la indumentaria masculina y femenina de la época. Me ha parecido una experiencia muy interesante y hasta pude acudir como ayudante al rodaje varios días para poder verlo en directo.

¿Cuál es la gran dificultad de recrear esta época a nivel de vestuario?

Aunque la trama sea inventada, estamos en la Sevilla de la segunda mitad del s. XVI y es lo que es. Vestir «La Peste» no es tan fácil como hacer una película o serie del s. XIX, XX… Hay muchos menos cuadros, no tenemos fotografías ni filmografía, y los cuadros que tenemos son en su mayoría de una determinada clase social. Esta época es compleja porque lo que se conserva es eso, aunque también hemos podido sacar muchas ideas de la literatura del momento, por ejemplo en El Quijote se describe mucho la indumentaria. Es complicado pero «La Peste» es una gran oportunidad para hacer este vestuario y enseñarlo.

¿En qué debe fijarse el espectador para aprender sobre la moda del siglo XVI?

Verán una moda, sobre todo en los personajes más pudientes, que viste de negro, nos tenemos que fijar en los cuellos altos, abotonados…en las piernas de los hombres, con medias, que tienen mucho protagonismo. Las mujeres, por supuesto, van tapadas totalmente, incluso iban con mantillas y velos como símbolo de respeto, guantes como complemento importante, las faldas en forma de cono… La mujer sigue en la sombra del hombre y se refleja en su atuendo.

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Complicado abarcar esos tres siglos en lo que a historia de la moda se refiere en una sola conferencia…

No te lo puedes ni imaginar, pasa de todo en estos siglos. Me han dado bastante libertad para la conferencia siempre que me mantenga en la exteriorización del estatus social por medio de símbolos. Cómo la nobleza se mueve con este tipo de símbolos que emulan a la monarquía, siempre mirando hacia el poder. Hoy tenemos otros códigos, pero el poder sigue teniendo esa atracción. Las conferencias no deben durar más de unos 55 minutos y claro, tenemos que ser breves. He abordado desde el s. XVI al XVII para hablar de los Austrias y los primeros Borbones. Mi idea es intentar que el público conozca lo más interesante y novedoso que se produjo en España, la importancia del Imperio. Carlos V consiguió que toda Europa vistiera a la española, los países adaptaban nuestra moda a sus usos y gustos.

¿Qué tendencias principalmente fueron las de la España del Imperio?

Una moda basada en la elegancia y sencillez. Los sastres españoles estaban cotizadísimos. La política y la economía influyen muchísimo en la moda. Por eso debemos recordar que hablamos de la Contrarreforma, las batallas de Carlos V y Felipe II… Se escoge el negro como color. La máxima menos es más. Hablamos de una presencia sencilla pero lujosa, sin ser presuntuoso. Una idea de elegancia innata. Carlos V comienza a usar el negro porque se queda viudo, Felipe II recoge el testigo y eso despierta el afán de emulación del poder del resto de España y países europeos.

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Caballero de la mano en el pecho (1580). Obra de El Greco

¿Cómo viste la mujer noble de la época?

Las mujeres en un principio también tienen una presencia muy contenida y muy elegante. En España se había usado un escote más o menos generoso, que mostraba esa feminidad, pero con la Contrarreforma la mujer de la corte española se tapa todo su cuerpo. Solo el rostro y las manos quedan a la vista. El lujo se muestra en la ropa, los tejidos y las joyas (muchas). La silueta queda encubierta, solo cintura se respeta. El pecho se constriñe y aplasta con una especie de corsé llamado cartón de pecho. Hay, con la moda como símbolo, una negación de la mujer desde principios del XVI y siglo XVII.

¿Qué otros hitos cambian o revolucionan la indumentaria en estos siglos? 

Otro hito interesantísimo llega en el s. XVII Velázquez nos lo ha representado de forma excelente en cuadros como Las Meninas. Hablo del guardainfante, esa falda descomunal que se convierte en protagonista de un look formado también por tacones impresionantes (una especie de zueco donde entraba el pie calzado), una joya principal que iba en el escote -aún tapado- y una peluca inmensa para no descompensar el tamaño de la cabeza con el de la falda. El guardainfante es algo español y que ha través de la obra pictórica de Velázquez se ha universalizado. Realmente un personaje más de sus cuadros.

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Las Meninas (1656). Obra de Velázquez

Progresivamente se va destapando la mujer

Los escotes volverán a bajar progresivamente hasta la línea del hombro, pero los brazos tapados. El pecho sigue siendo plano. La falda ya no es tan ancha y tiene otro tipo de ahuecado más contenido. Años más tarde aparece Luis XIV, un personaje crucial para la historia de la moda, y que estaba muy interesado en la indumentaria masculina y la femenina. Lo que él llevaba lo comenzó a usar toda Europa, en unos años se generó un fenómeno de moda internacional desde Francia.

¿Nace ahí el predominio de Francia en la moda a nivel internacional?

Es cierto que actualmente tenemos también Estados Unidos, Italia, Japón… Pero la alta costura viene de París y después llegaron todos los revolucionarios como Poiret, Chanel… Y todo ese legado viene de ahí, de aquel nivel de sofisticación, amor por la belleza, modales, un cojunto de cosas que han llegado hasta nuestros días. En el momento de Luis XIV no era algo común, solo de la clase súper alta. Recordemos que entonces tenemos el origen del que hoy es el traje masculino de tres piezas. Y en el s, XVIII es cuando la mujer comienza a usar escotes muy pronunciados y deja de esconderse bajo la ropa. La mujer toma relevancia social…

¿Hay alguna peculiaridad de la moda en Sevilla o Andalucía en estos siglos?

Creo que no, los retratos que han llegado de nobles en esa época reflejan un seguimiento de la tendencia nacional. Hasta finales del XIX y principios del XX con el traje de maja y las incorporaciones de volantes, etc no comienza a surgir lo que hoy conocemos con el traje de flamenca.

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Figurines de Antonio García para el vestuario de «La Peste», del que es responsable su hermano Fernando García
Rocío Ponce

Rocío Ponce

Redacción Bulevar Sur
Rocío Ponce

@rponcedominguez

Periodista. Cultura, Moda y Belleza. Comunicación y Eventos en @Relier_Sevilla Coordinadora de @BulevarSur para @abcdesevilla y Colaboradora de @anocheceenneofm
RT @anocheceenneofm: A las 22h en @RadioNeoFM continuamos nuestra búsqueda. Y también hablamos de La princesa prometida, del género slasher… - 1 semana ago

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