La Fundación Cajasol acoge de nuevo la presentación de las colecciones de los diez diseñadores seleccionados en la X edición del programa formativo Emprende Lunares con SIMOF, una iniciativa consolidada como plataforma de lanzamiento para nuevas firmas de la moda flamenca. Los desfiles, celebrados en dos pases, muestran propuestas diversas en las que conviven la herencia del traje tradicional, la experimentación estética y, en muchos casos, historias personales transformadas en lenguaje creativo.

En esta edición, las colecciones han destacado por su carga narrativa y por una clara voluntad de reinterpretar la moda flamenca desde distintos enfoques, desde el homenaje íntimo hasta la investigación técnica o la reivindicación social.

Primer pase: emoción, raíz e historias personales en la pasarela

La firma Claveles Costura Flamenca presentó ‘Nueve de Abril’, una colección marcada por el duelo y la espiritualidad, dedicada a la memoria del padre de la diseñadora. Los volúmenes amplios, las formas sirena y los tejidos inspirados en el arte sacro construyeron una propuesta en la que el simbolismo estuvo presente tanto en los colores como en los complementos, con pendientes elaborados artesanalmente. Destacaron además los claveles aplicados sobre el vestido, que emergen en mangas, cuerpo y bajo como relieve escultórico, aportando textura y movimiento al conjunto.

Entre las propuestas más conceptuales destacó María Moreno Studio, joven diseñadora jiennense que presentó «El Quejío Barroco», una colección influenciada por el universo estético de Christian Lacroix y la figura de Miguel de Molina. Sobre la pasarela se vieron desde siluetas depuradas con sombreros de ala extrema y guiños a la sastrería contemporánea, hasta piezas de fuerte carga visual protagonizadas por flecos, estructuras geométricas y una paleta intensa dominada por rojos y negros. El resultado fue una colección que jugó con el exceso barroco y la experimentación.

En la colección ‘Romper el compás’, Mercedes Montenegro destacó un diseño que reinterpretaba el imaginario taurino mediante un capote integrado en el estilismo. Junto a él, cobraron especial protagonismo los tocados tradicionales, con peinetas de gran altura, así como mantillas y encajes que evocaban la estética más clásica de la indumentaria andaluza. 

La colección ‘Por ellas’, de Ana Linares García, nació como homenaje a las mujeres que han afrontado o atraviesan un proceso de cáncer de mama. La diseñadora jerezana trasladó ese mensaje a vestidos de marcada asimetría, presentes en escotes, mangas y adornos, con el rosa como color principal de la propuesta, acompañado por tonos como el verde sanitario, el blanco y el negro para reforzar la carga simbólica del relato. Los estilismos se completaron con pañuelos en el pelo, un detalle que reforzaba el mensaje de la colección y su carácter emocional.

Segundo pase: diseño inclusivo y evolución del traje de flamenca

También desde Jerez llegó Charo Borrego con ‘La Carito’, una propuesta inspirada en la figura de su madre y en los delantales tradicionales. Siluetas entalladas, tejidos de algodón y detalles bordados evocaron una estética artesanal y emocional que recupera códigos de la costura más tradicional.

El diseñador malagueño Pedro López presentó ‘Raigales’, un homenaje a los orígenes del traje de flamenca y a las raíces andaluzas. Siluetas entalladas, tejidos de algodón y una gama cromática basada en tonos tierra, blancos y negros ofrecieron una visión sobria y clásica, centrada en la autenticidad del patronaje.

Desde Sanlúcar de Barrameda, Sole Sevillano debutó con ‘Imani’, colección inspirada en la mujer empoderada, con propuestas que combinaron trajes tradicionales con nuevas líneas como el pantalón flamenco, en una apuesta por ampliar el concepto de flamenca.

La cordobesa Susana Montes presentó ‘Embrujo’, inspirada en la noche andaluza y en el misterio que rodea al flamenco. Siluetas entalladas, volantes teatrales y colores intensos como rojo, negro y buganvilla definieron una propuesta elegante.

La sevillana Vanesa Valencia mostró ‘Sasapen Tali’, colección con un marcado carácter experimental, donde los volantes asimétricos, mangas abiertas y tejidos como mikado o seda salvaje aportaron dinamismo a la pasarela.

Una de las propuestas más singulares llegó de la mano de Victoria Monteoliva, que presentó ‘Por un puñado de lunares’, inspirada en los paisajes de Almería y centrada en la flamenca inclusiva. La diseñadora incorporó soluciones técnicas como botones imantados, cremalleras accesibles y ajustes adaptables para facilitar el uso del traje a personas con distintas discapacidades, demostrando que la innovación y la funcionalidad también tienen espacio dentro de la moda flamenca. 

Diez años impulsando el talento

Con diez ediciones celebradas, Emprende Lunares confirma su papel como plataforma de impulso para nuevas generaciones de diseñadores. Más allá del desfile, el programa ofrece formación especializada y tutorías orientadas a la profesionalización, consolidándose como una de las principales canteras de la moda flamenca. La jornada celebrada en la Fundación Cajasol volvió a poner de manifiesto la renovación constante de la moda flamenca, capaz de mantener su vínculo con la tradición mientras incorpora nuevas narrativas, técnicas y miradas que marcan el futuro del sector.

En la estética flamenca hay elementos que no son un simple añadido, sino una pieza estructural del estilismo. El mantón es uno de ellos. No es un adorno más ni un recurso secundario: es el complemento que enmarca el rostro y puede cambiar por completo  un diseño. Esta temporada, vuelve a situarse en el centro del discurso estilístico, reivindicando su papel protagonista dentro de la moda flamenca. 

Su colocación, su tamaño, el dibujo del bordado y, sobre todo, el color, determinan el carácter final del conjunto. Cambiar el mantón es, muchas veces, suficiente para que un traje se sienta nuevo.

La colocación más reconocible

El mantón llevado en pico y abrochado bajo el pecho sigue siendo la forma más icónica de colocar un mantón. Equilibra proporciones, enmarca el busto y permite que los flecos acompañen el movimiento natural del traje. Es una opción atemporal, especialmente favorecedora en siluetas clásicas y en diseños donde el vestido ya concentra gran parte del protagonismo. Tradicionalmente vinculada a romerías y citas más informales, esta manera de llevar el mantón ha ido ganando presencia en ferias en los últimos años, impulsada por su comodidad. 

A ras de escote

Colocado a ras de escote, fue durante años una de las formas más habituales de llevar el mantón. Sin embargo, en las últimas temporadas ha ido perdiendo protagonismo tanto en ferias como en romerías, en parte por su menor comodidad y por la dificultad de mantenerlo intacto a lo largo de la jornada.

El mantón sobre los hombros: inspiración Manila

Apoyado sobre uno o ambos hombros, el mantón adquiere un aire relajado. Heredera del uso tradicional del mantón de Manila, esta colocación ha ido ganando protagonismo en los últimos años, hasta el punto de que muchos diseños incorporan flecos en las mangas que evocan pequeños mantones apoyados sobre los hombros. Puede llevarse dejándolo caer con naturalidad o cruzarse y abrocharse en el lateral contrario con un broche, siempre fijado de forma discreta con un imperdible para mantenerlo en su posición. Es una opción especialmente acertada en trajes de líneas limpias, donde el mantón actúa como elemento protagonista del estilismo.

El mantón cruzado: ideal para el corte canastero

Cruzado sobre el pecho, es una de las colocaciones más habituales en romerías y una de las que, temporada tras temporada, gana mayor presencia en las ferias, especialmente en trajes de corte canastero. Esta forma aporta elegancia y estiliza la silueta. Para fijarlo, lo más recomendable es sujetarlo al vestido con imperdibles colocados por el interior, de modo que no queden visibles, o con dos broches, uno a cada lado por el exterior del traje. Si el mantón es de gran tamaño, también puede abrocharse por la espalda con un único broche. Conviene evitar siempre el nudo: al tensarlo o recolocarlo, el fleco puede dañarse. En las últimas temporadas, además, se ha impuesto el uso de anillos para mantón, que permiten combinar dos formas en uno solo: sobre el anillo, el mantón cae sobre los hombros en forma de pico; por debajo, se cruza bajo el pecho. 

El bordado como protagonista

Llevar el mantón del revés es uno de esos gestos que transforman por completo un diseño. El bordado central se convierte en foco en el pecho, mientras los picos dibujan la espalda, aportando un efecto inesperado y muy visual. Funciona especialmente bien en mantones de bordado elaborado y en diseños donde la espalda asume un papel protagonista.

La novedad: el secreto para que el mantón no se mueva

La colocación más novedosa que se ha visto esta temporada en la pasarela de SIMOF introduce el uso de varios broches sobre un mismo mantón. La base parte de una forma clásica: el mantón se deja caer sobre los hombros hacia delante y se abrocha bajo el pecho. A este gesto se le suman dos broches más, iguales o combinados, colocados en cada hombro, generando un efecto visual en forma de triángulo. Además de aportar un acabado más estructurado, esta fórmula permite fijar mejor el mantón y evitar que se desplace a lo largo del día, ganando en comodidad. 

Durante cuatro jornadas, SIMOF 2026 ha vuelto a convertir Sevilla en el epicentro internacional de la moda flamenca. Más de 60.000 asistentes, 52 desfiles, casi 1.500 diseños y una repercusión digital que superó los cuatro millones de visualizaciones confirman el alcance de una cita que ya trasciende lo local. Pero más allá de las cifras, la edición ha dejado una fotografía clara: el traje de flamenca atraviesa una etapa de madurez creativa, en la que tradición y experimentación conviven sin complejos. 

Bajo el lema Generación SIMOF, la pasarela ha funcionado como un mapa de la evolución estética del sector. No se trata solo de vestir la feria o la romería, sino de reinterpretar un símbolo cultural desde códigos contemporáneos, sin romper su identidad. Y eso ha quedado patente desde el primer desfile hasta el último.

El tejido, el patronaje y la nueva arquitectura de la flamenca 

Uno de los rasgos más claros de esta edición ha sido el protagonismo absoluto del tejido. Esta edición ha estado marcada por diseños que parten de los tejidos. Organza, tul, jacquard, mikado, crochet, crepés elásticos, sedas naturales y tejidos técnicos como el neopreno dejaron de ser la base constructiva de los diseños para convertirse en el eje central de las diferentes colecciones que han pisado la pasarela. Esta exploración de la materia se ha visto respaldada por un patronaje de creciente precisión, donde el volumen deja de depender de la enagua para nacer desde el propio patrón. Volantes de capa, canasteros, cascadas y superposiciones construyen siluetas arquitectónicas que se expanden desde la cadera o la rodilla, equilibradas por cuerpos ajustados que afinan la silueta sin restar movilidad.

Transparencias, símbolos y clasicismo reinterpretado 

Las transparencias se han consolidado como uno de los grandes códigos de la edición. Mangas, paneles laterales y escotes trabajados en tul y gasa dejan entrever la piel sin perder contundencia, aportando ligereza visual y una sensualidad serena. A este lenguaje se suma un clasicismo reinterpretado: lunares, rayas, flores, mantones y encajes regresan, pero lo hacen en clave actual, con maxi estampados, combinaciones cromáticas atrevidas, bordados geométricos, aplicaciones en relieve y acabados más gráficos. La flamenca no renuncia a sus símbolos, pero los reescribe con una mirada contemporánea. Las transparencias han dejado de ser un recurso puntual para convertirse en uno de tendencias de esta edición. Tul y gasa irrumpen en mangas, escotes y paneles laterales, revelando la piel con sutileza sin diluir la potencia de la silueta. A este juego de veladuras se suma un clasicismo revisitado: lunares, rayas, flores, encajes y mantones regresan transformados, ahora en formatos maxi, contrastes cromáticos intensos, bordados gráficos y aplicaciones en relieve. El traje de flamenca conserva su ADN, pero lo proyecta desde una estética plenamente actual.

La nueva gramática del color

En clave cromática, SIMOF 2026 ha desplegado una paleta intensa y diversa. Rojos intensos, negros, verdes oliva, azules noche y gamas tierra han marcado el ritmo, iluminados por empolvados, crudos, dorados y destellos de coral, fucsia y turquesa. Lejos de la uniformidad, esta edición ha evidenciado una pasarela plural donde conviven romanticismo, teatralidad, minimalismo, experimentación y códigos urbanos, siempre anclados a la raíz flamenca. El componente escénico ha sido otro de los grandes protagonistas. SIMOF ha confirmado que trasciende la pasarela para convertirse en una experiencia cultural completa. La presencia de música en directo, cante, voz en off, baile y una escenografía cada vez más cuidada ha transformado muchos desfiles en auténticos relatos visuales. El formato Inusual y las colecciones de autor han consolidado esta línea, permitiendo a los diseñadores explorar la moda flamenca como vehículo de expresión artística, sin ataduras comerciales ni códigos cerrados.

Un reconocimiento que nadie vio venir

Entre todos los instantes que dejó SIMOF 2026, hubo uno que se elevó por encima de la pasarela para convertirse en historia: el desfile de Aurora Gaviño celebrando sus cuarenta años de carrera. Su colección fue un ejercicio de memoria y maestría, donde encajes bordados con espejos, sedas naturales y siluetas de construcción escultórica dialogaron con accesorios concebidos como auténticas piezas de joyería. La entrega inesperada del Premio Flamenco en la Piel selló uno de los momentos más conmovedores de la edición y confirmó a Gaviño como un referente absoluto de la moda flamenca.

SIMOF como fenómeno social y cultural

La pasarela trascendió la moda para convertirse en un auténtico reflejo social. SIMOF 2026 reunió a creadoras, artistas, prescriptoras y figuras públicas en una edición marcada por la presencia de Rossy de Palma y la infanta Elena como madrinas, dos iconos que aportaron a la cita una dimensión simbólica y cultural inédita.

La Semana de la Moda Flamenca 2026 vuelve a convertir a Sevilla en el epicentro mundial de la artesanía y el diseño. En esta edición, las tendencias sobre la pasarela reflejan una evolución constante donde el respeto por el volumen clásico convive con nuevas texturas y cortes internacionales. A continuación, repasamos cronológicamente todos los desfiles que han marcado el ritmo de esta cita ineludible.

Desfiles del jueves

La jornada inaugural destacó por el sello inconfundible de grandes nombres. Pilar Vera volvió a dar una lección de flamenca clásica y elegante, seguida por la sofisticación de Marco & María (Tenerife de Moda). La frescura llegó de la mano de Miabril y la feminidad rotunda de Sara de Benítez, mientras que Aurora Gaviño inundó la sala de su característico estilo bohemio. El cierre del día corrió a cargo de la cuidada técnica de Gil Ortiz.

• Pilar Vera
• Marco & María by Tenerife de moda
• Miabril
• Sara de Benítez
• Aurora Gaviño
• Gil Ortiz

Desfiles del viernes

El viernes arrancó con la expectación de Inusual SIMOF, un espacio donde Juan Bolego y José Hidalgo redefinieron los límites del traje regional. La tarde continuó con las propuestas de Sergy & Tapiju y José Joaquín Gil. El eclecticismo de José Raposo y la delicadeza geométrica de Ana Morón fueron de lo más comentado, dando paso al estilo depurado de Guillermo Peralta, el folclore renovado de Antonio Gutiérrez y la fuerza de Alonso Cózar.

• Inusual SIMOF: Juan Bolego y José Hidalgo
• Sergy & Tapiju
• José Joaquín Gil
• José Raposo y Ana Morón
• Guillermo Peralta
• Antonio Gutiérrez
• Alonso Cózar

Desfiles del sábado

El fin de semana comenzó con la energía de Agus Dorado y Cristina Vázquez, seguidos por el binomio creativo de Alejandro Andana y Yolanda Rivas. Rosa Pedroche volvió a demostrar por qué es una de las favoritas del público joven, compartiendo jornada con el detalle artesanal de Leticia Lorenzo y la veteranía de Carmen Latorre y Conso Delgado. La tarde se completó con la elegancia de Atelier Rima, el sello de Sonibel y el cierre espectacular de Pilar Rubio.

• Agus Dorado y Cristina Vázquez
• Alejandro Andana y Yolanda Rivas
• Rosa Pedroche
• Leticia Lorenzo
• Carmen Latorre y Conso Delgado
• Atelier Rima
• Sonibel
• Pilar Rubio

Desfiles del domingo

La última jornada de SIMOF 2026 mantuvo el listón alto con Mari Carmen Sáez Flamenca y las propuestas innovadoras de Con T D’ TOUCHÉ y Jesús Morilla. La creatividad de María Amador y Teressa Ninú Atelier dio paso a la dulzura de Carmen Benítez. El clasicismo más puro llegó con Maricruz & Montecarlo desde 1958 y el Diseño Hermanas Serrano, para finalizar con el talento de Manuel Odriozola y el cierre de Lucía Ruiz y Castrejón, dejando una estampa inolvidable de volantes y color.

• Mari Carmen Sáez Flamenca
• Con T D’ TOUCHÉ y Jesús Morilla
• María Amador y Teressa Ninú Atelier
• Carmen Benítez
• Maricruz & Montecarlo desde 1958
• Diseño Hermanas Serano
• Manuel Odriozola
• Lucía Ruiz y Castrejón

Con la última luz del domingo y el eco de los aplausos aún resonando en el Palacio de Congresos, SIMOF 2026 se despide reafirmando que la moda flamenca es un arte vivo, capaz de reinventarse sin perder su esencia. Este despliegue de volantes, lunares y artesanía no solo marca las tendencias que veremos en las próximas ferias y romerías, sino que consolida a Sevilla como la capital indiscutible de la industria flamenca.

La última jornada de la Semana Internacional de la Moda Flamenca puso el broche a cuatro días en los que SIMOF 2026 volvió a demostrar su papel como escaparate imprescindible para la moda flamenca y su evolución actual. Lla pasarela reafirmó también su capacidad para ser un punto de encuentro entre generaciones, tendencia y autenticidad, consolidando la moda flamenca como un lenguaje estético que no deja de reinventarse. 

Reliquias, de Mari Carmen Sáez: la herencia familiar

Mari Carmen Sáez Flamenca abrió la jornada con Reliquias, una colección que traduce la infancia y la herencia familiar en patronaje. La firma articula su colección sobre siluetas sirena muy entalladas, con cortes de cadera definidos desde los que nacen bajos de gran amplitud, construidos mediante volantes fruncidos y capas de vuelo continuo que aportan movimiento sin rigidez. El patronaje, preciso y rotundo, equilibra el volumen inferior con mangas de gran presencia, trabajadas en tul y organza para aligerar el conjunto. En tejidos, predominan puntos elásticos y crepés con spandex en el cuerpo, combinados con tules, gasas y organzas rígidas en los bajos, además de algodones, encajes y pasamanerías. La paleta recorre rojos intensos, amarillos luminosos, verdes, azules, blancos y negros, marcada por una constante presencia del lunar. Cada diseño funciona como una pieza emocional, donde el valor no está solo en la forma, sino en lo que conserva.

Experimentación y patronaje desde una misma materia prima

El pase colectivo de Ribes & Casals funcionó como un espacio de experimentación creativa, en el que Flor de Cerezo, María Amador, Melisa Lozano y Rocío Bellido partieron de una misma base textil para desarrollar diferentes propuestas. En pasarela se vio una flamenca construida sobre siluetas sirena, cuerpos entallados y bajos de gran vuelo, donde el lunar volvió a estar constantemente presente. Las diseñadoras reinterpretaron el tejido desde cortes asimétricos, paneles diagonales, volantes de capa y superpuestos, combinando crep elástico, crespones, algodones, tules y organzas para equilibrar ajuste y volumen. Una colaboración que demostró cómo, partiendo de una misma base textil, es posible generar diseños propios sin perder identidad flamenca.

Con T D’ Touché: volumen y drama

Con ‘El silencio de una tarde de primavera’, T D’ Touché afinó su propuesta desde el detalle, incorporando juegos de transparencias en mangas, escotes y paneles laterales que aligeran visualmente la silueta sin restarle fuerza. Gasas, tules y organzas dejan entrever la piel. Los bordados artesanales, florales y orgánicos, se convierten en uno de los hilos conductores de la colección, reforzados por complementos de flores que aparecen tanto en el estilismo como integrados en las propias prendas, subrayando el concepto de primavera como eje narrativo. En el patronaje, los escotes juegan un papel clave: desde cuellos barco y asimétricos hasta escotes en V profundos y palabra de honor, todos pensados para equilibrar la contundencia de los volúmenes con una línea femenina y estilizada.

Lunares, rayas y flores en clave gaditana

Con Habaneras en Cádiz, Jesús Morilla construyó una colección donde el tejido es el verdadero protagonista. Algodones estampados, bases bielásticas y linos ligeros sostienen siluetas entalladas que se abren en faldas de gran vuelo, combinadas con volantes de capa en organdí que aportan movimiento. La paleta transita entre blancos rotos, amarillos, turquesas, corales y verdes intensos, con contrastes marcados en ribetes y bajos. Los lunares, las flores y las rayas se fusionan en un mismo diseño, reforzando el carácter festivo de la propuesta. Como sello de autor, las cintas al bies y la tira bordada recorren escotes, mangas y volantes. 

Legado Vivo, de María Amadorr

María Amadorr presentó una colección que dialoga con el campo, la romería y la feria nocturna. Siluetas ajustadas, con corte bajo cadera, permiten combinar distintas arquitecturas de vuelo. Los linos, algodones y popelines estructuran el cuerpo, mientras los organdíes liberan el movimiento del volante. Lunares en tonos potentes y mangas farol exageradas que refuerzan una identidad flamenca sólida. 

Valentía, de Teressa Ninú Atelier

Teressa Ninú desplegó en pasarela una colección de alto impacto visual. Cuerpos entallados, transparencias delicadas y los volantes de organdí definen siluetas de gran fuerza, apoyadas en enaguas de volumen generoso. Los bordados artesanales elevan cada pieza a la categoría de joya textil, mientras una paleta de colores intensos transmite laa energía de su nueva colección. 

Jacquards, tafetanes y crochet como motor de la colección

Con Mírame. Ahora ya no puedes mirar a otro lado, Carmen Benítez firma una de las propuestas más conceptuales de la pasarela, donde el tejido y el corte se convierten en el verdadero eje narrativo de la colección. La diseñadora toma como punto de partida la simbología del póker y la traduce en un lenguaje textil propio, a través de bordados geométricos, relieves gráficos y formas orgánicas. La propuesta se sostiene sobre una cuidada selección de jacquards de dibujo exclusivo, tafetanes de cuerpo estructurado y crochet artesanal, combinados para generar contrastes entre rigidez y fluidez. Los cuerpos entallados y los cortes limpios refuerzan la verticalidad de la silueta, mientras que los volúmenes en los bajos se construyen con precisión. El estampado propio, resume el discurso de la colección: una moda que no busca adornar, sino posicionarse, donde cada material, cada corte y cada textura hablan de identidad y carácter.

Terra, de Maricruz & Montecarlo

La firma presentó Terra, una colección que reivindica la herencia desde el propio tejido, con una propuesta donde la materia prima y el patronaje son el auténtico eje creativo. La paleta, inspirada en la naturaleza, se mueve entre tonos tierra, arcillas, óxidos y verdes oliva, construyendo una narrativa cromática sobria y orgánica.

Sobre esta base cromática se articulan crepés fluidos, viscosas con caída natural, linos estructurados y plumetis de algodón, que aportan textura y ligereza a cada diseño. Las siluetas entalladas evolucionan hacia bajos amplios donde los volantes nacen del propio patrón. El resultado es una propuesta en la que el dinamismo nace del propio patronaje y donde tejidos, cortes y color se funden en una estética limpia  y actual

Esencia del sur, de Hermanas Serrano

Diseño Hermanas Serrano firmó una colección de clasicismo depurado, donde el protagonismo recae en la construcción y en la nobleza del tejido. Los enterizos de neja, los cortes a capas y las mangas largas entalladas marcan una silueta elegante y muy reconocible, en la que el volumen nace desde el propio patrón. Linos, popelines y bases con licra aportan estructura, caída y comodidad, mientras que los estampados de lunares y las superficies lisas en tonos sobrios refuerzan una estética serena y atemporal. 

La herencia andalusí, clave de la colección

Manuel Odriozola convirtió su desfile en un viaje por la herencia andalusí, donde el peso de la historia se tradujo en textiles nobles y cortes de vocación artesanal. La colección se construye sobre una cuidada mezcla de sedas fluidas, brocados de relieve, gasas vaporosas y algodones trabajados.Los motivos bordados de raíz oriental y los detalles ornamentales articulan la colección, aportando riqueza visual sin alterar la limpieza de las siluetas. En patronaje, alterna siluetas sueltas y envolventes con cuerpos entallados que se abren en bajos de gran movimiento, creando un diálogo constante entre tradición y modernidad. La paleta, profunda y evocadora, recorre azules nocturnos, verdes oliva, ocres terrosos, granates intensos y destellos dorados, reforzando una colección donde el tejido, el color y el corte se convierten en los verdaderos protagonistas.

Folklore, de Lucía Ruiz

Lucía Ruiz miró a los años sesenta con una técnica plenamente actual, construyendo una colección donde los rasos estructurados conviven con tejidos fluidos y bielásticos. Las siluetas, ceñidas hasta la cadera y abiertas en volantes de capa, se compensan con mangas escultóricas que concentran el dramatismo del diseño. La paleta, entre amarillos luminosos, turquesas, negros y rosas empolvados, dialoga con estampados de lunares maxi y contrastes bicolor que actualizan el imaginario flamenco. 

El guiño ochentero que cierra la pasarela

Castrejón cerró con una colección de inspiración Locomía, donde la silueta se construye desde el patrón y no desde el adorno. Las formas en X, los corsés armados y los hombros estructurados definen cuerpos esculturales que desembocan en faldas de gran volumen, casi arquitectónicas. En lo textil, el diseñador juega al contraste entre terciopelos profundos, gasas etéreas y tules en capas. La paleta, dominada por negro, rojos dramáticos y matices empolvados, se refuerza con lunares y transparencias que actualizan el imaginario flamenco.

El domingo de SIMOF 2026 puso el broche final a la pasarela con una jornada cargada de emoción, identidad y tradición. Las últimas colecciones de la semana mostraron la riqueza y diversidad de la moda flamenca, combinando herencia, artesanía y nuevas miradas en un cierre a la altura de esta edición.

A continuación, reunimos todos los desfiles del domingo de SIMOF 2026, en imágenes, para revivir el último día de la Semana Internacional de la Moda Flamenca.

• Mari Carmen Sáez Flamenca
• Con T D’ TOUCHÉ y Jesús Morilla
• María Amador y Teressa Ninú Atelier
• Carmen Benítez
• Maricruz & Montecarlo desde 1958
• Diseño Hermanas Serano
• Manuel Odriozola
• Lucía Ruiz y Castrejón

El domingo cerró SIMOF 2026 con propuestas que confirman la vigencia y la capacidad de evolución del traje de flamenca.

La tercera jornada de SIMOF se abrió con un desfile colectivo que funcionó como declaración de intenciones: Camineras. Moda de Caminos y Romeros x FLAMENTEX, una propuesta coral dirigida artísticamente por Pedro González que convirtió la pasarela en un tránsito simbólico. Caminar como rito, como impulso, como destino. Y, sobre todo, vestir el camino sin dogmas. Lejos de la sirena clásica, la colección apostó por siluetas campesinas y cortes a la cadera, faldas evasé rematadas en volantes amplios, mangas de campana y cuerpos de construcción limpia, donde el peso visual se concentra en el bajo. Flores, cuadros, rayas y lunares dialogaron sin jerarquías, no como exceso, sino como lenguaje: una mezcla heredada del campo. El pase, articulado con diseñadores vinculados a Qlamenco, reveló la pluralidad de miradas que conviven en el imaginario romero. 

Zaguán, la nueva propuesta de  Agus Dorado

La jornada prosiguió con ‘Zagüán’, la colección de Agus Dorado, una propuesta que traduce la memoria de los patios andaluces, sus azulejos, luces y geometrías. La firma construye su discurso desde una silueta sirena depurada, entallada hasta la rodilla y resuelta en cascadas de volantes canasteros y en pico, colocados de forma progresiva para dirigir el peso y el movimiento hacia el bajo. Los cuerpos, panelados y perfectamente modulados, afinan cintura y cadera sin rigidez, mientras que las faldas despliegan dobles capas, ribetes en contraste y remates calados que aportan profundidad y ligereza visual. Tonos corales, celestes, rojos intensos y empolvados se convierte en protagonista sobre crepés elásticos, gasas y tules. Las mangas, lejos de ser un mero adorno, equilibran la silueta: campanas controladas, puños con volantes escalonados y transparencias estructuradas que acompañan el braceo sin robar protagonismo a la falda. 

‘41500’: el homenaje de Cristina Vázquez a Alcalá de Guadaíra

Con ‘41500’, Cristina Vázquez tradujo Alcalá de Guadaíra en patronaje: una colección que no se limita a representar su paisaje, sino que lo construye en silueta, color y movimiento. La luz, la vegetación y el pulso artesanal del municipio, marcado históricamente por el pan y la aceituna, se reflejaron en una paleta cromática orgánica y contrastada, donde conviven los blancos harinados, los verdes oliva, los tonos trigo, los azules de ribera y los acentos florales en coral, mostaza y buganvilla. La firma sorprendió con cuerpos entallados y faldas de arquitectura de vuelo, donde el volumen nace de manera progresiva para liberar movimiento sin perder control. A esta base flamenca se sumaron propuestas híbridas, concebidas para mujeres que no visten de flamenca, pero que desean incorporar ese código de feria a su vestimenta desde la actitud. Crepés elásticos, gasas ligeras y organdí en enaguas aportaron ligereza estructural, mientras que los complementos, desarrollados ex profeso junto a Eva Rodríguez Complementos, cerraron el conjunto como una prolongación del diseño, afinando una colección donde cada detalle responde a una misma intención, Alcalá de Guadaíra. 

Art Nouveau y feminidad en ‘Dafne’, de Alejandro Andana

Con Dafne, Alejandro Andana llevó la moda flamenca a un territorio de inspiración Art Nouveau, donde el legado pictórico de Alfons Mucha se plasmó en su nueva propuesta. La colección se construyó como un diálogo entre arte y silueta, en el que las líneas orgánicas no fueron solo un recurso estético, sino una forma de estructurar el cuerpo: curvas que nacen del corte, drapeados y volantes que se abren como corolas, sosteniendo una feminidad natural, envolvente y sin rigidez. La paleta cromática osciló entre marfiles y arenas, seguidos de chocolate oscuro y rosa empolvado; el color se intensificó con corales y fucsias, se templó en turquesas acuosas y culminó en azules noche y negro, donde la bata de cola robó la atención de todo el público. Más conceptual que literal, Dafne situó el detalle y la curva como ejes: cuerpos de entalle impecable, faldas con arquitectura de campana y volantes que florecen en el bajo sin invadir la cadera.

Yolanda Rivas presenta ‘Origen’ junto a Irinoe Complementos

Con Origen, Yolanda Rivas planteó una colección de base flamenca tradicional, pero resuelta con criterios actuales de patronaje y uso. Predominan los cuerpos entallados, con ajuste limpio en pecho y cintura, y las faldas de volumen medido, construidas desde el corte a cadera para abrir el vuelo de forma progresiva. Se ven asimetrías controladas, disposición irregular de volantes y remates, y juego de capas en bajos, con volantes trabajados en distintos anchos para dar movimiento sin exceso de pesoEn tejidos, la propuesta apuesta por materiales ligeros con spandex, que aportan elasticidad y adaptación al cuerpo, favoreciendo una caída más fluida y evitando rigidez en la zona de cadera y muslo. En los looks más estructurados, el volumen se consigue más por construcción de patrón y colocación del volante que por sobrecarga de enaguas. La paleta cromática mantiene la identidad de la firma con rojos y negros, a los que suma fucsias y morados como acentos de temporada. El estilismo se completa con los tocados y piezas artesanales de Irinoe Complementos. 

Rosa Pedroche celebra 22 años de trayectoria

La tarde avanzó con Rosa Pedroche y su colección ‘22’, construida desde un doble hito: los años de trayectoria y una nueva dirección. La propuesta se articula sobre la silueta sirena clásica, con cuerpos muy entallados hasta cadera media o baja y volúmenes concentrados en el bajo, construidos mediante canasteros y volantes de capa. El patronaje, reconocible en la casa, se renueva a través de mezclas de tejidos y recursos actuales en mangas y escotes, sin perder la vocación feriante que define su identidad. La paleta cromática se mueve entre beige, marrones, rojos, corales, fucsias, blanco y negro, con los estampados de rosas como sello de la firma. Predominan los puntos elásticos y crepés con spandex para garantizar ajuste, combinados con tules y organzas rígidas en los bajos, donde se concentra el peso visual. El desfile alternó propuestas más ligeras, pensadas para el primer tramo de feria como un conjunto de dos piezas tipo corsé de lunar blanco y negro, junto con distintas propuestas de traje de flamenca.  

‘Ciao Bella’, de Leticia Lorenzo: Italia como inspiración

Leticia Lorenzo presentó Ciao Bella, una colección que toma como referencia la estética italiana de los años 50, con Audrey Hepburn en Vacaciones en Roma como punto de partida. La propuesta se articula sobre una silueta flamenca de base sirena, con cuerpos entallados hasta cadera y apertura progresiva del bajo, donde se concentran los volúmenes mediante canasteros y volantes de capa. El patronaje mantiene una línea coherente a lo largo de toda la serie, introduciendo variaciones en mangas, campana, multilayer y farol, y en la disposición de los volantes. Predominan los tejidos elásticos y ligeros, bielastán, crespones y viscosas, que garantizan ajuste y comodidad en el cuerpo, combinados con tules y gasas rígidas en los bajos para sostener la voluminosidad. La paleta cromática recorre distintos paisajes del imaginario italiano, de Nápoles a la costa amalfitana, pasando por Milán y Venecia, a través de contrastes de color y estampación. Como novedad, la firma incorporó una colaboración en complementos con pendientes elaborados en papel reciclado, que introduce un guiño sostenible dentro de una propuesta pensada tanto para la pasarela como para el circuito comercial.

Carmen Latorre, ‘Bailando entre lobos’

En ‘Bailando entre lobos’, Carmen Latorre llevó a pasarela una colección estructurada como viaje interior: tristeza, lucha y plenitud. En patronaje, la diseñadora elevó los talles y buscó vuelos abiertos y comodidad, con variedad de escotes, caja, pico, palabra de honor con camisas o chaquetas, y mangas con volumen. Las texturas acompañaron el arco narrativo: mikados, rasos, encajes tupidos y terciopelos en el inicio; gasas, sedas y tejidos con caída en el tramo de esperanza; y materiales que realzan la figura en el desenlace, culminando con una estampación exclusiva.

‘Poderosa’, de Conso Delgado

Con ‘Poderosa’, Conso Delgado presentó una colección de autor que habla de la fuerza sin urgencia. Siluetas pensadas para sostener el cuerpo, patrones que liberan movimiento y una materialidad entendida como lenguaje emocional: lentejuelas sutiles, seda salvaje reinterpretada y flores intencionadas, no solo decorativas. Una propuesta actualizada del traje de flamenca que apuesta por habitar la presencia más que por exhibirla.

Del Báltico a Andalucía: Atelier Rima y ‘Mares’

Atelier Rima presentó en pasarela ‘Mares’, una colección inspirada en una leyenda del mar Báltico. La firma articula toda la serie sobre una silueta sirena de base entallada, con cuerpos ajustados hasta cadera media y una apertura progresiva del bajo mediante volantes superpuestos, que distribuyen el volumen en distintos niveles para aportar ligereza y movimiento. El patronaje se refuerza con paneles de contraste y capas translúcidas que aligeran la estructura y alargan visualmente la figura, mientras que mangas globo, campana y de capa, rematadas con encajes, equilibran el conjunto desde el torso. La paleta cromática traza un recorrido por azules profundos, turquesas, arenas, blancos salinos, tonos ámbar y destellos dorados, aplicada sobre gasas, tules, crespones y crepés elásticos que priorizan fluidez. Los volantes, más abiertos y menos densos, refuerzan una estética de inspiración marina sin concentrar peso en el bajo. La colección se completa con joyería de ámbar de Formar8, donde técnica y color construyen una propuesta pensada tanto para la pasarela como para su uso real.

‘A ras del cielo’, la propuesta de Sonibel para cerrar la tercera jornada

La jornada se cerró con la propuesta de Sonibel, ‘A ras del cielo’, una colección que imaginó la vida desde un globo aerostático: alegría cotidiana, días de primavera y celebración. La firma apuesta por siluetas sirena muy entalladas, con el volumen concentrado en el bajo a través de canasteros y volantes de capa que aportan movimiento sin rigidez, equilibrados con mangas abullonadas, campana y multilayer. La colección prioriza el confort sin renunciar a la elegancia, con cuerpos ajustados en tejidos elásticos que permiten libertad de movimiento y bajos construidos en tul y organza. En materiales, destacan batistas y algodones ligeros, junto a lunares, perforados, lisos y bordados, sobre una paleta que recorre el arcoíris e incorpora el beige como tono identitario, además de negro y rojo. Los complementos pintados a mano y los mantoncillos bordados directamente sobre el tejido, con motivos de nardos, cierran una propuesta concebida para  concebida para presumir sin sufrir.

Pilar Rubio, los años 20 y 30 

Pilar Rubio cerró con Aura, una colección inspirada en el imaginario estético de los años veinte y treinta, donde el glamour clásico se traduce en una flamenca de líneas rotundas y fuerte presencia escénica. Sobre la pasarela destacaron cuerpos muy entallados que se abren en bajos de gran volumen, construidos a partir de volantes que nacen desde el propio patrón del cuerpo, generando una silueta poderosa, reconocible y de clara vocación teatral.Entre los diseños sobresalieron las propuestas en tonos crudos y dorados con estampación floral, así como los modelos de capas escalonadas que combinan encajes, tules y tejidos ligeros. La paleta, dominada por negro, rojo y verdes profundos, refuerza el contraste entre dramatismo y elegancia, mientras que los complementos de elaboración propia completan una colección concebida como un ejercicio de estilo con referencias al pasado y ejecución plenamente actual. El desfile estuvo acompañado por las voces de Carlos Torres, Alicia Gil, Erika Leiva, Cinta Dorado Ortiz, Eduardo Piña y José Manuel González, que pusieron banda sonora a una propuesta cargada de emoción y teatralidad.

Con más de una década de presencia continuada en SIMOF y tras recibir el Premio Aromas a la mejor diseñadora en 2024, Pilar Rubio volvió a demostrar por qué su firma es una de las más reconocidas del sector. A lo largo de su trayectoria ha vestido a figuras como María Terremoto, Ainhoa Arteta, Laura Gallego, Edith Márquez y Sonia Ferre.

El sábado de SIMOF 2026 fue una de las jornadas más intensas y esperadas de la pasarela, con una programación que reunió a firmas consolidadas y propuestas con sello propio. Volúmenes, color, tradición y nuevas lecturas del traje de flamenca convivieron en un día que confirmó el pulso creativo de la moda flamenca actual.

A continuación, recopilamos todos los desfiles del sábado de SIMOF 2026, en imágenes, para revivir una jornada clave de la Semana Internacional de la Moda Flamenca.

• Agus Dorado y Cristina Vázquez
• Alejandro Andana y Yolanda Rivas
• Rosa Pedroche
• Leticia Lorenzo
• Carmen Latorre y Conso Delgado
• Atelier Rima
• Sonibel
• Pilar Rubio

El sábado dejó una pasarela llena de matices, personalidad y emoción, consolidando a SIMOF como el gran escaparate de la moda flamenca. Aquí puedes disfrutar de todos los desfiles del sábado, colección a colección, a través de nuestras galerías de imágenes.

Mientras algunas firmas persiguen la inmediatez, otras construyen desde la permanencia. Pilar Vera, diseñadora de moda flamenca, pertenece a esta última categoría. Con más de dos décadas de trayectoria y presencia en prácticamente todas las ediciones de SIMOF, volvió a trazar su propio camino con ‘Sin tiempo’, una colección que se alzó como declaración de principios frente a la velocidad de la moda actual. Lejos del ritmo acelerado de las tendencias, ‘Sin tiempo’ se gestó en la intimidad del taller. La propia diseñadora explicó que el origen de la colección estuvo en el primer traje que comenzó a crear a partir de un bordado especialmente elaborado. Aquel punto de partida le hizo comprender que estaba ante un trabajo que exigía detenerse, dejarlo fluir y olvidarse de los tiempos, los gastos o las prisas.

Diseñar desde el disfrute

Pilar Vera describió el proceso creativo como un espacio de libertad, donde el comienzo es siempre la parte más emocionante. “Te ilusionas con una tela, con una idea, y luego el resultado no es exactamente lo que imaginabas, pero te está gustando, lo estás disfrutando”, relató. Para ella, todo el tiempo de creación es un disfrute, aunque reconoce que la incertidumbre llega después, cuando la colección se enfrenta al público. Ese mismo espíritu fue el que la llevó a recordar sus inicios, cuando confeccionaba trajes para amigas “por amor al arte”, como forma de agradecimiento a quienes la ayudaban en su día a día. Aquellos primeros encargos despertaron el interés de su entorno y marcaron el inicio de una trayectoria que, con el paso de los años, se ha consolidado en el panorama de la moda flamenca.

La colección, en detalle

Sobre lienzos de lino, gasas vaporosas y algodones estampados de diseño propio brotaron bordados de claveles y lirios, mangas transparentes que velan sin ocultar y cintas de terciopelo en colores vivos que rompieron la sobriedad de los tejidos naturales. Los encajes, las tiras bordadas y los mantones pintados a mano elevaron cada diseño. El color, sello indiscutible de la casa, partió de los clásicos blanco, negro y rojo, para desplegarse hacia una paleta luminosa que reforzó la identidad de la colección.

La diseñadora explicó que la colección fue creciendo a medida que avanzaba el proceso. Cada nuevo diseño terminaba superando al anterior. Tras introducir mangas bordadas en la pasada edición, este año decidió ampliar ese trabajo hacia los volantes, donde el bordado adquirió aún mayor protagonismo. Entre todas las piezas, hubo una especialmente significativa: un vestido negro, bordado y con encajes, que lució Jessica Bueno en la pasarela. Una creación que no estaba prevista en el diseño inicial de la colección, pero que terminó convirtiéndose en uno de los más especiales. Para Pilar Vera, ese traje representó de forma íntima el luto que llevaba dentro.

Cinturas ceñidas, escotes en pico y mangas largas

Las siluetas se construyeron a partir de los códigos esenciales del traje de flamenca: cinturas ceñidas, escotes en pico y mangas largas llenas de carácter. Los volantes, trabajados en distintas capas y tamaños, canasteros de gran caída y volantes de capa bordados que aportaron profundidad. A ello se sumó una cuidada disposición geométrica de capas y terminaciones. 

‘Sin tiempo’ fue también un homenaje a la artesanía en su sentido más noble. Cada diseño nació del diálogo entre manos expertas: los pendientes de porcelana de Alma de Rocío trasladaron a la joyería los motivos bordados en mantoncillos y volantes; las peinas de Artesanía Carvajal aportaron ese gesto clásico que nunca pierde vigencia; y los abanicos de Olivier Bernoux, creados desde su taller en la plaza del Museo, reinterpretaron este accesorio desde la alta costura.

Pilar Vera reconoció que el proceso estuvo exento de esfuerzo y agobio, pero también afirmó que todo cobra sentido cuando ve a las modelos sobre la pasarela. “Cuando sales y las ves vestidas, merece la pena”, resumió, confirmando que ‘Sin tiempo’ no es solo una colección, sino una forma de entender el oficio.

La jornada matinal arrancó con el Certamen de Jóvenes Diseñadores por Córdoba de Moda, una de las citas más esperadas de SIMOF y, en palabras de la propia organización, una de las mañanas más bonitas de toda la pasarela, por su capacidad para revelar nuevas voces y anticipar el futuro de la moda flamenca. Diez creadores procedentes de distintos puntos de Andalucía y de fuera de ella compartieron escenario con propuestas cargadas de identidad y discurso propio.

El ganador fue Guillermo Rodríguez Oria, natural de Lepe, con su colección ‘Mela’, un homenaje íntimo a su madre, Carmela. Inspirada en las siluetas de los años 80 y 90, la propuesta unió pasado y presente a través de flores pintadas a mano, enrejados en mantones y cortes que celebran el cuerpo femenino sin renunciar a la comodidad. El jurado destacó que se trata de una colección bien confeccionada, bien trabajada y terminada, con una paleta de colores alineada con las tendencias actuales, mangas elaboradas y una apuesta por el volumen en la parte superior del traje, rompiendo con el esquema tradicional que lo concentra habitualmente en la falda.

Materiales artesanales y acentos modernos

Las propuestas de Málaga de Moda permitieron detectar tendencias comunes dentro del desfile coral. Sin perder la identidad de cada firma, las colecciones compartieron un mismo lenguaje: tejidos ligeros con estructura, como organzas, organdíes, tules, encajes, mikados y rasos satinados, convivieron con materiales más contemporáneos como son el neopreno, metacrilato o resinas, que aportaron contraste y modernidad.

Los lunares volvieron a ocupar un lugar protagonista, tanto en su versión clásica en blanco y negro como en interpretaciones cromáticas más atrevidas, acompañados de bordados en cristal, pedrería y aplicaciones artesanales que enriquecían visualmente cada propuesta.

La paleta se movió entre rojos intensos, blancos, negros y tonos tierra, con pinceladas de colores vivos que aportaron frescura. En cuanto a las siluetas, dominaron los volúmenes generosos, especialmente en mangas y faldas, equilibrados con cuerpos entallados que estilizan la figura y aportan movimiento. Los complementos realizados en cuero, yute, madera, vinilo, resina y flores artesanales reforzaron el carácter artesanal de las colecciones

INUSUAL, nuevo formato de SIMOF

A primera hora de la tarde llegó Inusual SIMOF, un formato creado por la pasarela para dar cabida a propuestas que se alejan del traje de feria más convencional y permiten a los diseñadores explorar la moda flamenca desde un lenguaje más conceptual y creativo. Un espacio donde el traje se entiende como pieza de pasarela y vehículo de expresión, y que en esta edición reunió a dos diseñadores especialmente queridos en Sevilla.

El primero en pisar la pasarela fue Juan Boleco con ‘Té de Menta’, una colección que trasladó al público a los mercados egipcios a través del color y la atmósfera. Dorado viejo, tonos tierra, verdes profundos y magenta construyeron una paleta intensa y, al mismo tiempo, visualmente equilibrada.

La propuesta apostó por la fluidez y la comodidad, con cortes a la cintura y a la cadera, siluetas de dos piezas, volantes de capa, mangas de volumen escultural, volantes canasteros y toreras, mientras que los complementos actuaron como una extensión natural del concepto creativo.

A continuación, José Hidalgo presentó ‘Seis Lorcas’ en un desfile concebido casi como una obra de teatro, donde el cante y la narración iban hilando una historia que daba sentido a cada salida. Cada diseño respondía a un fragmento del relato, y las modelos avanzaban por la pasarela como personajes, interpretando con su movimiento la emoción que marcaba el texto y la música. Sobre la pasarela Hidalgo construyó su búsqueda de la Mujer lorquiana desde la elegancia que define a la firma. Encajes, tules, terciopelos y bambulas se pusieron al servicio de un imaginario cargado de simbolismo y carácter.

Otra forma de construir volumen 

La tarde avanzó con Sergy & Tapiju y su colección ‘¡Olé!’, una propuesta que celebró lo nuestro desde el gesto rotundo: el ruedo, el aplauso y la emoción que estalla cuando algo es verdad. Sobre la pasarela desfilaron diseños donde convivieron vinilos, encajes de guipur y blonda, tejidos satinados, plisados y aplicaciones cosidas a mano, creando superficies ricas en textura y contraste. El dorado actuó como gran protagonista, integrado sobre bases blancas y negras que reforzaron el carácter escénico de la colección.

En cuanto a los cortes, la propuesta apostó por siluetas muy marcadas en el torso, con cuerpos ceñidos, escotes en pico y talles definidos, que se abrían en faldas de capa, media capa y evasé. Los volantes anchos y superpuestos construyeron el volumen desde la rodilla, mientras que las caídas rectas con remates en bloques de volantes, las asimetrías y las superposiciones aportaron movimiento sin recurrir al canastero tradicional.

El desfile se convirtió además en un auténtico espectáculo escénico, con intervenciones de baile en directo donde los mantones de Manila cobraron protagonismo, intensificando la emoción de la pasarela. 

Siluetas limpias, por José Joaquín Gil

Con ‘Las letanías’, José Joaquín Gil construyó una colección que habló de lo invisible, de una belleza interior trasladada al diseño. La colección se articula a partir de siluetas limpias y cómodas, con cortes evasé y caídas fluidas desde el pecho o la cintura, que no se ciñen al cuerpo y aportan ligereza al movimiento. Predominan las piezas monocolor, donde el blanco y el negro se fusionan para crear figuras elegantes, rematadas con volantes de capa que generan volumenes atractivos. La paleta cromática se mueve entre blanco, negro, marrón y verde, mientras que el vestido estrella de la colección es un impactante diseño negro con mantones de pedrería entrelazados, concebido como la  pieza protagonista del desfile.

La voz de Pilar Bogado sorprende a media tarde

El tramo compartido entre los diseñadores José Raposo y Ana Morón se abrió con la voz de Pilar Bogado. Raposo presentó ‘Lola’, inspirada en su abuela paterna y en todas las mujeres llamadas Lola que forman parte de su biografía. Sobre la pasarela se sucedieron siluetas entalladas, cuerpos drapeados, volantes de capa con y sin volumen, sobrecapas que simulan mantones o pañuelos con flecado, así como piezas con corsé, transparencias y tejidos estampados.La colección exploró una rica combinación de rasos, gasas, punto de seda y organzas con cristales, jugando con el contraste entre texturas lisas y superficies en movimiento. 

Ana Morón presentó ‘Efímero’ como una oda visual a la amapola, traducida en una pasarela dominada por el rojo carmín, el blanco roto y el negro, con lunares gráficos y grandes volúmenes que nacen desde la cadera. La colección construye una flamenca rotunda y actual, donde los cuerpos entallados y los escotes rectos se prolongan en faldas de gran vuelo. Los estampados propios de amapolas, las aplicaciones florales en relieve y los juegos de contraste entre tejidos lisos y lunares aportan refuerzan el impacto visual de cada diseño. Crepes, organdíes y tafetanes se combinan para dar estructura y ligereza a la vez, mientras las mangas globo, hombreras marcadas y capas de volantes XL elevan la puesta en escena. 

Siluetas entalladas y volumen en el bajo

Con ‘Al compás del Real’, Guillermo Peralta construyó una colección donde el protagonismo recayó en la silueta y el color como ejes del diseño. Predominaron los cuerpos entallados, con cinturas marcadas y cortes ajustados a la cadera, que se abrían en faldas con volumen rematadas por volantes amplios y enaguas estructuradas que aportaban movimiento y presencia. La paleta cromática se articuló en torno a rojos intensos, blancos, negros,  beige, morado y azul . Los lunares, combinados con superficies lisas, acentuaron el carácter dinámico de la colección.

Antonio Gutiérrez: copla, libertad y exilio

En ‘Adiós mi España querida’, Antonio Gutiérrez sorprende desde el patrón, jugando con la superposición de piezas y el contraste entre volúmenes contenidos y estructuras rotundas. Entre los detalles más celebrados aparecen mangas de media capa rematadas con volantes en tira bordada, que aportan presencia sin sobrecargar la silueta. Los chalequillos superpuestos funcionan como pieza de transición entre el cuerpo y la falda, marcando el torso y aportando un aire casi sastre. Las faldas alternan dos direcciones claras: por un lado, volantes de capa con poco vuelo, en combinaciones de blanco y negro, de línea más recta y elegante; por otro, propuestas de mayor dramatismo, como la falda canastera construida a partir de volantes de media capa, que nace desde la cadera y se expande en cascada, con remates en pico que evocan la caída de un pañuelo de seda. Otro de los diseños más comentados combina una camisa de rayas con volumen en la manga y una falda canastera de volantes de media capa, unidas por un corpiño de tirantes en brocado floral. 

Alonso Cózar pone el broche final

El broche final lo firmó Alonso Cózar con ‘Flamenca Soul’, una propuesta que defendió la raíz como actitud vital. Sobre la pasarela se sucedieron siluetas alargadas, cuerpos ajustados sin rigidez y faldas que se expanden en volúmenes muy medidos, construidos a base de capas ligeras y volantes de caída suave. Predominaron los cortes limpios desde el busto o la cadera, que permiten que el tejido fluya sin ceñirse en exceso, aportando movimiento natural al andar. Las faldas, de estructura escalonada, alternaron volantes de capa y tablas amplias, creando un ritmo vertical que estiliza la figura y refuerza la sensación de ligereza. La paleta cromática transitó por tonos empolvados y naturales, azules lavados, rosas antiguos, verdes salvia, crudos y tierras.