El primer viaje de 2020 ha sido al Norte de España. Teníamos ganas de un viaje en coche, tranquilos y con horas por delante sin interrupciones, sólo pendientes de la carretera y de ponernos al día en propósitos y planes para el año que empieza. La premisa era priorizar los espacios naturales y las iglesias románicas, olvidándonos esta vez de las capitales.

La primera parte del viaje tuvimos como base Solares, en Cantabria, y nos dedicamos a ver colegiatas, iglesias y ermitas románicas, además de perdernos por las carreteras serpenteantes del valle del Pas; la segunda parte del viaje, con base en Cangas de Onís, descubrimos algunos de los motivos por los que Asturias se considera un paraíso natural, centrándonos en Los Picos de Europa y dejando las playas para otra ocasión.

El Parque Nacional de los Picos de Europa, reserva de la biosfera, se distribuye entre Asturias, León y Cantabria. Es la mayor formación caliza de Europa, resultado de un proceso geológico de más de 300 años. Surgen de esta manera picos abruptos de 2500 metros y simas con más de 1000 m. de profundidad que cobijan ríos de aguas cristalinas, pueblos aislados y bosques de hayas y robles que muestran sus ramas semidesnudas en este mes de enero. Las cumbres más altas apenas distan 40 km. de la costa, con lo que la humedad es la constante. Al ser piedra caliza, es decir, porosa, el agua de la abundante lluvia no se retiene en las cumbres, sino que se filtra por entre las grietas. Por ello el paisaje es pelado y agreste en la zonas más altas y exuberantemente verde en las zonas medias y bajas, donde el agua de lluvia aparece en forma de manantiales, cascadas y ríos. Esta accidentada geografía ha hecho que los habitantes de los pueblos de la zona se dediquen a la ganadería en un intento de aprovechamiento de los pastos naturales, a veces en lugares tan inexpugnables que sólo la experiencia de generaciones lo hace posible.

Son estos ríos los que, a lo largo de los siglos, han horadado la piedra y formado desfiladeros de altísimas paredes verticales. Nosotros hemos recorrido el cauce de tres de ellos: el Sella, el Cares y el Deva, bordeando así este macizo montañoso.

El Deva y el Desfiladero de la Hermida

El río Deva es el más oriental, el que delimita el macizo por el este. Nace en la Liébana (Cantabria) y corre por el Desfiladero de la Hermida hasta llegar a la localidad de Panes. Nosotros entramos desde allí, en dirección a Potes, a contracorriente, por una carretera entre paredes verticales que apenas dejan pasar el sol. Los hitos más señalados en este itinerario son los siguientes:

• Santa María de Lebeña, uno de los mejores conjuntos de arte prerrománico, con su planta de nave rectangular y ábside tripartito.

• Cahecho, llamado el mirador de Liébana. Una pequeña aldea de casas de piedra, en un paraje impresionante, con vistas maravillosas sobre un valle y los montes circundantes.

• Santa María de Piasca, iglesia románica con algunas de las mejores tallas en piedra de Cantabria. Es maravillosa la colección de canecillos (vegetales, sirenas, arpías, leones, guerreros, etc.) que rodea el ábside, así como las tallas de los capiteles.
• Santo Toribio de Liébana. El monasterio, pasado Potes, es un conjunto de edificaciones de distintas épocas Su importancia radica en que allí se escribieron los famosos manuscritos del Beato de Liébana y en que alberga el Lignum Crucis, el mayor trozo de la Cruz que se conserva en la cristiandad.

• Fuente Dé, circo glacial poblado de hayedos donde nace el río Deva, a 23 km. de Santo Toribio. Un teleférico salva 753 metros y nos lleva a un mirador sobre el valle desde el que disfrutar de maravillosas vistas y, en mejor época del año, hacer rutas de senderismo.

Río Cares y la Divina Garganta

El río Cares traza el límite entre el macizo Occidental y el Central. Nace en Caín (León) y desde allí hasta Poncebos (Asturias) traza una de las más famosas rutas de senderismo de la Península. También llamada la Divina Garganta, atraviesa un impresionante desfiladero, con roca a un lado y precipicio en otro… no apto para quien tenga vértigo. Nosotros la dejamos para otra época del año.

Lo que sí hicimos nada más salir de Cangas de Onís es desviarnos hacia el Santuario de Covadonga (lugar donde dicen se inició la Reconquista) y desde allí tomamos la carretera estrecha que sube hasta los lagos de Enol, que en invierno permanece abierta pero en verano se cierra para solo dejar paso a autobuses. En algunos tramos apenas caben dos coches, así que la subida hay que hacerla muy despacio, aunque merece absolutamente la pena el espectáculo natural de estos lagos de formación glaciar.

Río Sella

Popular por sus bajadas en canoa hasta Ribadesella, en el Cantábrico, es el río que bordea los Picos de Europa por el oeste. Es protagonista, junto con el puente romano de Cangas de Onís, de una de las imágenes más icónicas de Asturias.

Desde Cangas de Onís tomamos la carretera N 625, flanqueada de robles, remontando el cauce del Sella en dirección a Riaño, en León. Pasamos el Desfiladero de los Beyos, mientras nos adentramos en la reserva de la biosfera de Ponga, donde vemos cascadas que vierten con fuerza. Las paredes cada vez se estrechan más y, a veces, entre la roca, surgen robles cuyas raíces desafían la gravedad. Tras Ribota, un pueblo a los pies de un macizo amenazante, incrementamos la subida y empezamos a ver picos nevados. El Puerto del Pontón, ya en la provincia de León, aparece una vez pasado Oseja de Sajambre.

El Embalse de Riaño, con preciosas vistas de las montañas reflejadas en el agua, nos recuerda que estamos dejando atrás la Cordillera Cantábrica y nos adentramos en la meseta castellana.

Las fotos son de Agustín Vidal-Aragón

Hay épocas del año en la que no surgen apenas viajes y otras en las que, casi sin darte cuenta, se acumulan de tal manera que no da tiempo de guardar la maleta en el altillo. Si se quitan los meses de mucho frío o mucho calor, nos queda la primavera y el otoño. En mi caso, viviendo en Sevilla, es raro que esto ocurra en primavera, porque la Semana Santa y la Feria de Abril ya son acontecimientos suficientemente intensos como para que no queden ganas de nada más.

Pero el otoño es otra cosa, tal vez el mejor momento para entrar en Skyscanner y ver qué vuelos baratos encuentras a ciudades que no estén a más de tres horas. Además, el frío aún no ha llegado, la luz es preciosa y ya empiezan a caer las hojas de los árboles regalando colores increíbles que hacen que la peor de las fotos sea una postal. Ya lo sé, muchas justificaciones… el caso es que en otoño me entran unas ganas locas de moverme y tengo la suerte de arrastrar (o mejor aún, dejarme arrastrar) algunas almas inquietas como yo.

Pero, a pesar del frío previsible, también los comienzos de año me cogen con ganas de viajar… o de escapar de unas fiestas que agotan a cualquiera, especialmente a las que organizamos reuniones familiares en casa. Y ¿qué mejor forma hay de escapar –hasta de una misma- que hacer un viaje?

En la primera semana de enero me gusta hacer un ejercicio de memoria (en esto me ayuda mucho el blog) y recordar qué lugares he visitado. Y de paso, comprobar si he cumplido alguno de los propósitos viajeros que me hice el año anterior.

Grecia Continental y el Peloponeso

El año 2019 lo empezamos haciendo un viaje a Grecia Continental y el Peloponeso. Lo mejor de todo, que pudimos hacerlo en familia, algo que cada vez es más difícil cuando los hijos son adultos y tienen obligaciones laborales. Lo peor, la ola de frío y nieve que nos pilló, la más dura en los últimos años en Grecia.

¡Aunque ver los monasterios de Meteora completamente nevados tiene su punto! Lo que nos generó fue unas ganas enormes de volver con mejor tiempo, y completar con la visita a alguna de sus famosas islas, especialmente después de ver la serie –que recomiendo encarecidamente- de Los Durrell.

La Puglia

Poco después, volviendo a desafiar el crudo invierno, nos fuimos a la Puglia con el vuelo directo de Sevilla a Bari. Disfrutamos mucho el road trip por el interior, descubriendo el alma sencilla y campesina a veces, barroca y señorial otras, de esta zona bastante desconocida del sur de Italia.

Los trulli de Alberobello son unas construcciones vernáculas únicas, pero los campos de almendros y ciruelos que rodean los pueblos nos enamoraron con su colorido incluso en invierno. Maravillosas nos parecieron la barroca Lecce (la Florencia del Sur) y la elegante Bari, así como el misterioso Castel del Monte de Federico II. Las playas y acantilados de Puglia son la asignatura pendiente -siempre hay que dejar en los viajes-.

Alentejo

Ya bastante entrada la primavera hice una escapada con mi marido al Alentejo. El propósito fundamental era pasar tres días de descanso en el Convento de Sâo Paulo, con sus muros y pasillos cubiertos con la colección privada de azulejos más grande de Portugal.

Solo por eso merece la pena, aunque también visitamos una bodega de los afamados vinos alentejanos, disfrutamos de la gastronomía, compramos alguna jarra de cerámica y paseamos por ciudades que parecen nidos de águilas.

Isla Deserta

El verano siempre nos lleva a Cádiz y al Algarve. Esta vez decidí contar uno de los secretos mejor guardados de la Ría Formosa, aunque me ha costado una amonestación de algún que otro amigo navegante: Isla Deserta. No comento nada más por si así pasa desapercibido y no me riñen más.

Londres

A finales de septiembre y principios de octubre acompañe a una querida amiga a Londres a establecer a su hijo pequeño en la universidad. Como el chico no puede ser más listo, se había acomodado bastante bien por su cuenta y no demandaba apenas tiempo, lo que nos permitió pasear sin prisas por la ciudad e ir de museos.

Destacaría la visita a tres curiosos museos un poco menos conocidos pero súper interesantes: The Wallace Collection (había una muestra de zapatos de Blahnik que maridaba a la perfección con la colección permanente), Sir John Soane’s Museum y Pollocks Toy Museum.

Valle del Douro

A los maridos hay que cuidarlos y en octubre, cuando las vides empiezan a teñirse de amarillos y púrpuras, nos fuimos al valle del Douro portugués. Aprovechamos para dar tres enfoques diferentes a este destino: paisajes del río y viñedos, ruta del Románico portugués y ciudades monumentales (Lamego, Amarante y Oporto). El país vecino nunca deja de sorprendernos.

Budapest

A finales de octubre pude sumarme a un viaje a Budapest con mis amigas de pádel. Que te lo den todo hecho cuando no has tenido tiempo de preparar nada es una maravilla, porque así el descubrimiento es más fresco, más inesperado. Otra forma de disfrutar la primera vez de una ciudad elegante repleta de palacios y balnearios dignos de la corte centroeuropea de hace doscientos años.

Piamonte

El Piamonte, cuña del slow-food, fue el destino del último viaje del año 2019, esta vez con marido, hijos y novios. La excusa fue asistir a la Feria Internacional de la Trufa Blanca de Alba, un pequeño pueblo del Cuneo. No solo este hongo único en el mundo, sino la gastronomía en general –incluyendo el chocolate, las avellanas y los vinos-, el paisaje, los pueblos medievales, los castillos… todo se une para que sea uno de los viajes que más me han gustado y que tengo intención de repetir. Porque si hay un país que sea eterno, ese es Italia.

A la vista de este recordatorio veo que acabo el año como lo empecé: en familia. ¿Qué hay mejor? Pero también he hecho escapada romántica, viaje con amigas, fin de semana con hermanas a Faro (no hice post pero fue genial). Me sigue faltando un viaje sola, de introspección, de ponerse a prueba… ¿tal vez a Indonesia a aprender yoga? ¿Al Camino de Santiago? ¿Será 2020 el año?

Sevillan@s. Poned a punto esos pantalones que sirven para ir arreglada pero sin pasarse (los chicos la blazer del pescaíto en modalidad azul, por favor, que ahora no pegan las mil rayas celestes), tomad un suplemento vitamínico y preparad la cartera… que está próxima la Navidad.

No, no me refiero a los gastos en regalos para hijos y familia, ni en compra en el supermercado para las copiosas comidas y cenas en casa, ni siquiera en los almuerzos de empresas o de amigos (algunos de los cuales ves a diario) que ya están apalabradas en los restaurantes (¿que todavía no le has dicho al organizador qué menú prefieres? Ya vas tarde). Hablo de los eventos (que viene de event, otro anglicismo que le ha hecho un sorpasso a la palabra española “acto”) solidarios: las fiestas, cenas, mercadillos, zambombas, festivales, conciertos, etc. que apelan a la compasión en estos días de frío y luces en los que las sensibilidades están más a flor de piel.

Algunos ya han sido, como el fantástico Festival Flamenco de Alalá, en la Factoría Cultural del Polígono Sur, en el que actuaron grandes artistas. O el I Mercadillo Solidario, a beneficio de Planta Zero (futura planta para jóvenes con cáncer), el pasado domingo 24 de noviembre en el Meliá Sevilla, donde destacaba una serie de muñecas ideales vestidas con trajecitos de punto hechos a mano por voluntarias. Pero otros están por llegar. A riesgo de olvidarme de muchas -disculpadme los organizadores, por favor- os hago una relación con citas de todo tipo para que encontréis la que se adapte más a vuestra sensibilidad.

• Cena Asociación de Hosteleros que se celebra este 28 de noviembre en el Casino de la Exposición. Lo recaudado se donará a la Fundación Balia, que trabaja con menores en riesgo de exclusión en Tres Barrios Amate, con la finalidad de combatir el fracaso escolar, educar en valores y desarrollar la inteligencia emocional.
• Taller de reciclado creativo de trajes de flamenca para XI Mercadillo Solidario Trajes de Flamenca y Complementos Redmadre. El jueves 28 de noviembre de 10.20 a 13.30 h, en la sede de Redmadre (calle Fragua de Vulcano 2), un grupo de voluntarias y usuarias se reúnen para adaptar los trajes de flamenca donados desde el día 18 hasta el mes de enero. Puede que no te guste coser, pero seguro que tienes algún traje que ya no usas y lo puedes llevar para que le den una segunda vida.
• X Zambomba a beneficio de Proyecto Hombre, el día 29 de noviembre en la sede de la fundación (calle Virgen del Patrocinio 2), de 13 a 24 h. con actuaciones musicales de flamenco y villancicos, tómbola benéfica y bar-ambigú con tapas y dulces. Esta fundación trabaja en la reinserción social de los drogodependientes.
• 2 Zambomba flamenca organizada por la Fundación Lamaignere a beneficio de Ela Sevilla, que ayuda a los enfermos de Esclerosis Lateral Amniótica. El sábado 30 de noviembre a las 13 h en el kiosco Parque Prado de San Sebastián.
• Rastrillo del colegio Antonio María Claret, a beneficio de Cáritas, hasta el domingo 1 de diciembre, donde se pueden comprar objetos de todo tipo: adornos, ropa y complementos de segunda mano, pero también de nueva factura.
• Mercadillo Club de Golf, el 1 de diciembre de 10 a 22, será la VIII Edición del Mercadillo y Zambomba Flamenca a beneficio de las familias de Cáritas de Montequinto. Habrá muchas firmas colaboradoras con artículos de moda y complementos, adornos de Navidad y decoración, tómbola, zambomba (Mónica García y Aire de los Peñas) y salón de té.
• I Edición 2019 Belén La Sevilla Almohade de la Hermandad de la Vera Cruz, del 29 de Nov al 4 de enero, Baños de la Reina Mora, calle Baños nº 17, de 10 a 14 y de 17 a 21. 1 euro de donativo para la obra social de la hermandad.
• Homenaje a Carmelilla Montoya, organizado por la Fundación Cristina Heeren, con un elenco envidiable de artistas que se unen para apoyar a esta bailaora a la que su enfermedad le impide ya dar clases. En Fibes el 5 de diciembre a las 21 h.
• XXXI Muestra de Dulces de Convento, del 6 al 9 de diciembre, en el Palacio Gótico del Alcázar de Sevilla, con el objetivo de obtener fondos para el sostenimiento de las comunidades de vida contemplativa. La elaboración de dulces es, en la mayoría de los casos, la única fuente de ingresos de las monjas de clausura.

• Concierto de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla a beneficio de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla, el miércoles 11 de diciembre en el Cartuja Center Cite, a las 20 h. Este año cuentan con la colaboración de Rubén Olmo, director del Ballet Nacional de Danza, que ejecutará un solo de baile. Los precios van de 10 a 15 euros, así que no hay excusa para disfrutar con algunos de las piezas más conocidas de grandes compositores.

• Mercadillo Solidario de Manuel Lombo a beneficio de Proyecto Hombre. El artista, como explica en su cuenta de IG, pondrá a la venta objetos personales suyos los días 14 y 15 de diciembre, de 11 a 18 h en la Fundación Cristina Heeren (calle Pureza 76).
• VIII Zambomba Dulce, el 19 de diciembre a las 21 h. en la calle Moratín 33, a beneficio del comedor de San Juan de Acre. Actuarán A la Par Flamenco, David el Niño, Miguel Gallardo y El Espárrago.

Os dejo, que acabo de llegar del polígono Store de clasificar alimentos de la Gran Recogida que tuvo lugar del 22 al 24 del Banco de Alimentos de Sevilla y me tengo que quitar el vaquero y la camiseta (que me volveré a poner el día 5 para colocar en sus mesas los dulces de las monjas), para embutirme en el pantalón de licra con blusón y tacones para el cóctel del Casino de la Exposición a beneficio de la Fundación Balia.

Si hay un lugar que se pueda identificar como el origen de la filosofía slow food, éste sería el Piamonte, la región del noroeste italiano que linda con Francia y Suiza. Dedicar el tiempo necesario a la elección de los alimentos, optando por los que hayan sido producidos en el entorno más cercano, volver a recetas tradicionales, haciendo de la preparación un disfrute; y, por supuesto, comerlos con tranquilidad, en un entorno agradable, regados de un buen vino y, a ser posible, en buena compañía.

Así, una cocina de origen humilde y campesino, gracias a la materia prima variada y la paciencia e imaginación de las mujeres piamontesas, se ha convertido en un destino por sí sola. Si a la amplia variedad de entrantes (antipasti), a las fondues (fondutas), a las pastas caseras y las carnes crudas o elaboradas de ternera se les añade la aromática y preciada trufa blanca, nos encontramos ante algunas de las manifestaciones más sublimes de la cocina mundial.

La provincia de Cuneo, en la zona suroeste del Piamonte, es el destino elegido para un viaje de cuatro días con mi familia. No es casualidad la época, noviembre, ni es fruto de la improvisación. Más bien es el resultado de la insistencia de mi hija, que se ha vuelto una exquisita desde que alterna con sus primas suizas, asiduas a esta cita año tras año: la Feria Internacional de la Trufa Blanca de Alba (este año celebra la 89 edición… ¡y nosotros sin saberlo!). Os cuento los motivos por los que este viaje es un «must».

1. La trufa blanca

El Tuber magnatum Picos es un hongo hipogeo, esto es, que cumple todo su ciclo vital bajo tierra, en simbiosis con las raíces de algunas variedades de encinas, robles, tilos, avellanos, sauces, álamos, pero solo en los bosques de esta pequeña comarca del Piamonte. Empieza a recogerse con las primeras nieblas otoñales, desde final del verano hasta el inicio del invierno.

A diferencia de la trufa negra, solo crece libremente, ninguna técnica de cultivo ha dado resultado. Los trifolai son los encargados de buscarlas con perros adiestrados para esta labor, que con su gran olfato avisan de la existencia de la trufa para que se extraiga con sumo cuidado, dejando la tierra lista para que pueda volver a formarse otro hongo. Está absolutamente regulado para mantener este delicado equilibrio ecológico, único en el mundo.

Todos los años por estas fechas se celebra en Alba la Feria Internacional de la Trufa Blanca, (en 2019 del 5 de octubre al 24 de noviembre). En el patio de la Maddalena, en pleno centro histórico de este bello pueblo medieval, se instala una gran área expositiva donde los productores artesanales de quesos, fiambres, dulces y demás exquisiteces de la zona ponen a la venta sus productos.

Y, por supuesto, la trufa blanca, la gran protagonista. Cada hongo tiene su certificado y ha sido revisado por expertos, que están a disposición de los visitantes para ayudarles en la adquisición sin riesgo. Dueños de restaurantes, aficionados y curiosos de todo el mundo acuden a disfrutar de este hongo aromático y único, que puede llegar a alcanzar precios astronómicos.

2. La gastronomía más allá de la trufa blanca

Aunque por sí sola ya justifica la fama, no sólo de trufa come la zona. Es típico como entrante el vitello tonato y la carne cruda tipo tartar, además de la fonduta de queso (recordemos la cercanía de los Alpes). De las pastas frescas destaca el tajarin (especie de espagueti fresco que se suele servir con mantequilla y trufa) y los agnolotti. Y si hablamos de dulces, la panacotta de castaña o la torta di nocciole (un bizcocho de chocolate y avellana servido con crema sabayón) no os dejarán indiferentes. Por si no lo sabéis, aquí se inventó la nutella -nocilla para los niños españoles- y en Alba se encuentra la fábrica de Ferrero Roche.

La zona está repleta de restaurantes y seguro que en la mayoría de ellos se come maravillosamente. Nosotros probamos los siguientes:

• Vincafé. Via Vittorio Emanuele, 12. Alba. Impresionantes los tajarin.
• La Piola. Piazza Risorgimento, 4. Alba. Una selección de quesos italianos estupenda.
• L´Inedito Ristorante Osteria. Via Vernazza, 11. Alba. De rememorar la fonduta con trufa blanca y la panacota de castaña.
• Trattoria da Sergio. Via Mazzini,6, Alba. Un local sencillo donde aúnan la cocina sarda con la piamontesa. A mi marido le entusiasmaron los tajarin con salsa de hueva de maruca.
• Agriturismo La Morra Brandini. Borgata Brandini, 16. La Morra. Las carnes tiernísimas y guisadas de modo tradicional en un agradable entorno.

3. Los vinos

Multitud de viñas diseñan un paisaje geométrico que va cambiando de color según las estaciones y según la variedad de las vides. El nebbiolo es la más característica y es la utilizada para hacer el Barolo, el vino italiano por excelencia, aunque también el Barbaresco, el Nebbiolo d´Alba y el Roero. Pero no es la única uva que se cultiva en la zona: el dolcetto, de maduración más precoz, la barbera que se da en grandes racimos, el rossese bianco (autóctona desde el siglo XVII) y la nascetta (única de uva blanca autóctona del Langhe).

4. El paisaje

El paisaje vitivinícolo de Langhe-Roero y Monferrato es patrimonio mundial de la Humanidad. Suaves colinas cubiertas de viñedos en espaldera, en perfecta alineación formando polígonos amarillos, ocres, marrones, verdes o anaranjados se alternan con plantaciones de avellanos, cuyo tronco se va rodeando de hojas ocres a medida que las ramas se desnudan en otoño. Y todo esto con los Alpes al fondo, desdibujados por la niebla que abunda en la zona (y que le ha dado nombre a la uva: nebbiolo).

5. Los pueblos medievales

En mitad de este mar de vides y avellanos, encaramados a las colinas, aparecen pueblos -de pocas casas la mayoría-, castillos y torres, testimonios silenciosos de otros tiempos. En la esta web se proponen distintos tipos de recorridos, para los que quieran hacer trekking entre viñedos, degustar vinos en la multitud de bodegas, visitar castillos, iglesias o museos. Nosotros hicimos los siguientes itinerarios en dos días:

• Roddi- Verduno -La Morra – Cherasco (con una bonita calle central entre dos puertas monumentales)- Barolo.
• Serralunga d´Alba- Castiglione Falletto -Monforte d´Alba (pueblo medieval precioso, con callejuelas empinadas y casas con las fachadas de colores, en una combinación de rosas, verdes y morados que sólo les sale bien los italianos, acostumbrados desde varios siglos antes de Cristo a estar rodeados de belleza) –Roddino, pueblo pequeñito con una sola plaza con la escalinata de la iglesia y un mirador. El camino de llegada es precioso y merece la pena perderse por los caminos sin asfaltar buscando una iglesia románica… aunque no la encuentres. – Diano d´Alba.

6. Los castillos

Destacamos algunos:

• Castillo Falletti en Barolo, sede del WiMu o Museo del Vino, muy recomendable para conocer un poco más estos famosos caldos.
• Grinzane Cavour, donde cada año se realiza la subasta internacional de las mejores trufas blancas de la zona.
• Castillo di Magliano Alfieri, donde se encuentra el museo del Paisaje
• Castillo di Monticello d´Alba, desde el siglo XIV en manos de la misma familia, los condes de Roero, visitable con reserva.
• Castillo comunal de Roddi
• Castello di Pralormo, con posibilidad de alojarse en las dependencias del jardinero
• Castello di Guarene, un lujoso Relais & Chateaux

¿Necesitas algún motivo más para ir reservando fecha?

Estas son algunas páginas que te ayudarán a organizar el viaje Fiera del Tartufo, Agriturismo, Strada del Barolo, Langa e del Barolo, Langue Roero,

Las fotos son de Lucila Vidal-Aragón

Budapest, la capital de Hungría, ocupa unos 525 kilómetros cuadrados a orillas del Danubio que son el resultado de la unión de dos ciudades: Buda en la montañosa ribera occidental y Pest en la llana margen oriental. Es, por tanto, una ciudad grande, que creció enorme y rápidamente a fines del siglo XIX: se construyeron centenares de casas, palacios y edificios civiles, el primer ferrocarril metropolitano de Europa continental y se introdujo la iluminación a gas. Todo ello en torno a la celebración del Milenario de Hungría de 1896, que conmemora la llegada de las tribus magiares en el 896 desde los Urales acaudillados por el príncipe Àrpád, constituyendo la primera dinastía húngara.

A pesar de ser una ciudad habitada desde el paleolítico, la convulsa historia húngara, con sus episodios recurrentes de destrucción, ha hecho que se conserven pocos vestigios anteriores al barroco. Es más patente la presencia del Neoclasicismo (primera mitad del siglo XIX) y del Historicismo (segunda mitad del XIX), en edificios de viviendas que ocupan manzanas enteras, bonitos palacios, balnearios y edificios públicos. El estilo Secesión, empezando el nuevo siglo, reivindica motivos tradicionales húngaros, artesanía popular y rasgos orientales, creando edificios con elementos decorativos modernistas, rejas fantásticas y detalles en madera con formas orgánicas.

En los últimos años se han limpiado fachadas y restaurado los múltiples destrozos ocasionados en la Segunda Guerra mundial, labor que aún continúa, con lo que la imagen de la ciudad vuelve a recordar a las mejores capitales europeas (no en vano se le llama la pequeña París centroeuropea). Es una ciudad preciosa para pasearla sin prisas si solo tienes dos o tres días, pero también una ciudad con muchos monumentos y museos visitables si dispones de más tiempo. El otoño es la época perfecta, porque el arbolado de las plazas y avenidas se tiñe de ocre y la colina del monte Buda te deja sin respiración.

Mis amigas y yo llegamos un jueves por la tarde y nos volvimos el domingo por la mañana, aprovechando el vuelo directo de Ryanair desde Sevilla. Os cuento los itinerarios elegidos los dos días completos, pues la tarde de llegada la dedicamos sencillamente a pasear al anochecer por el animado barrio judío (es impresionante la Gran Sinagoga, la segunda mayor del mundo), cruzar el puente de las Cadenas (iluminado de color rojo como si fuera un garito chino -al día siguiente era verde-) y cenar tranquilamente en un restaurante de comida húngara (memorable el foie) que nos recomendó Andor, el encargado de nuestro hotel.

La mañana del viernes empezamos con un free tour en el que una doble de Leticia Sabater nos explicó algo de la historia húngara y nos ubicó en la zona de Lipótváros, los alrededores del Parlamento, eso sí, como si estuviéramos grabando para Barrio Sésamo. El Parlamento neogótico –a imagen y semejanza del inglés-, la bella plaza de la Libertad con sus palacetes bordeándola, el monumento a los Zapatos (homenaje a los miles de judías asesinados en la IIGM), la catedral de San Esteban y la Gran Sinagoga son los lugares que fuimos visitando, mientras nos introducíamos en la desgraciada historia húngara del siglo XX.

La tarde la dedicamos a Buda. La iglesia de San Matías (reconstrucción neogótica, excepto una portada del s.XIV protegida tras un nártex), el Bastión de los Pescadores (estructura fantasiosa de1895 desde el que se domina el Danubio y Pest), el Castillo de Buda (su aspecto decimonónico es una reconstrucción posterior a 1945) y bajada de la colina entre árboles vestidos de otoño, disfrutando de las vistas más bonitas de la ciudad.

Justo antes de anochecer nos embarcamos en un crucero de una hora, del puente Margarita al puente Rakóczi, el más moderno de la ciudad, absolutamente recomendable ver cómo se pone el sol en los bellos edificios a orillas del Danubio y cómo se ilumina la ciudad poco a poco. Con unos auriculares vas escuchando una explicación de los edificios junto a los que se pasa.

Al día siguiente empezamos en el Mercado Central. Aunque lleno de turistas, la planta baja es un muestrario de puestos de productos típicos húngaros: paprika fresco y en polvo, embutidos de todo tipo, hojaldres y bollos dulces y salados, caviar y vinos, etc. La planta de arriba está dedicada a la restauración. En esa misma plaza, empieza la calle Váci, con edificios cada vez más señoriales a medida que nos acercamos a la plaza Vörösmarty. Hay que asomarse a la calle Kigyo, donde se encuentra uno de los edificios más bonitos de inspiración mudéjar, con fachada de ladrillos alternando colores (nos recuerda el estilo regionalista sevillano) y a su lado, flanqueando la entrada al puente Erzsébet (Elisabeth), dos bellos edificios gemelos. Volviendo a Vaci Utca, hay que buscar la fachada de cerámica vidriada de la casa Thonet. Al final de la calle, cruzando la plaza nos encontramos Gerbeaud, una de las más famosas pastelerías de Budapest y, compartiendo manzana, el restaurante Onyx, con dos estrellas Michelín.

Cruzamos el parque de Erzsébet (con el Budapest Eye, la noria gigante) para llegar al inicio de la calle Andrassy, preciosa ese día de otoño tapizada de hojas amarillas y ocres. Palacios, edificios de apartamentos señoriales, el Teatro de la Ópera (todo andamiado en este momento), la Casa del Terror (no teníamos el ánimo para entrar), son algunos de los hitos de esta calle que acaba en la Plaza de los Héroes, donde se estaban celebrando carreras de caballos con cuadrigas y vestidos de época.

Almorzamos en la plaza de Liszt y por la tarde nos acercamos a los baños Széchenyi, cuyas aguas brotan a 970 m. de profundidad. La vuelta, ya relajadas, bordeando el castillo de Vajdahunyad iluminado a orillas del lago y que reconstruye todos los estilos arquitectónicos de la historia de Hungría, fue un curioso colofón a los monumentos de Budapest.

Lo mejor del viaje a Budapest:

• Ser capaz de reagruparnos en el vuelo de ida de Ryanair –sin pagar asiento- para compartir unos bocadillitos de jamón y de carne en salsa de quitar el sentido, amén de los consabidos sobres de bellota con regañá, y ser la envidia de los pasajeros y de los pobres azafatos que repartían comida de plástico.
• Conseguir que nos den tarjetas de las de toda la vida para entrar en las habitaciones del hotel Kvi (muy bien situado, con habitaciones y baños amplios, súper nuevo y buen precio), poniendo a prueba la paciencia de Andor, después de intentar –sin éxito- bajarnos la aplicación con la que teóricamente se abre la puerta, se encienden las luces y se gradúa la temperatura. Practicando un inglés que consiste en hablar castellano pero gritando.
• La cena sin prisa en el restaurante Menza charlando de los hijos, actualidad política, que se nos casaba Nadal, etc. quitándonos la palabra las unas a las otras y metiendo la cuchara en el plato de las demás para probarlo todo. Y la comida del sábado en Franz Liszt Square, un guiso de carne con pasta casera contundente y buenísimo.
• Que se haga de noche en la piscina exterior de agua caliente de los baños Széchenyi rodeadas de compatriotas, la mayoría mujeres -¿será porque no nos da pereza nada?- y secarnos luego como podemos porque con la emoción de meternos en el agua no hemos encontrado dónde alquilar la toalla.
• Identificar claramente los itinerarios de la próxima visita a Budapest: la ruta de los palacios y la de los balnearios, sin olvidarnos esta vez de las toallas.

La ventaja de visitar un lugar por segunda vez es que puedes plantearte qué otras cosas hay además de lo obvio. Siempre está aquello por lo que un lugar adquiere su fama, lo primero e imprescindible en una visita. En el caso del valle del Douro portugués, es un destino eminentemente enológico: desde hace dos mil años se cultivan vides. Pero tal vez no se conozca que hay una ruta del románico que se desarrolló paralela a la forja de la nación portuguesa o que hay ciudades monumentales a las que merece la pena dedicar una mañana.

Para los que tengáis la suerte de repetir este destino (o aunque sea la primera vez, os gusta diversificar el tipo de turismo), os cuento los tres enfoques que hemos dado a una escapada de cuatro días por el valle del Douro.

• Los viñedos del Douro son patrimonio de la Humanidad desde 2001. Entre otras variedades, se produce la uva con la que se elabora el oporto, primera Denominación de Origen del mundo, de 1756. Aunque su nacimiento se remonta al siglo XVI, cuando en un convento de Lamego se probó añadir brandi durante la fermentación del mosto para hacerlo más resistente a las largas travesías por mar.

El río, ancho y caudaloso, serpentea entre colinas repletas de viñas en espaldera y quintas, muchas centenarias, otras modernísimas, reflejo de esa mezcla que se ha convertido en seña de identidad de Portugal. Sorprende la cantidad de construcciones que hay, casas de campo, pueblos dispersos que se unen por carreteras serpenteantes a distintas alturas en las laderas.

Una de ellas es la N-222, considerada la más bella del mundo en 2017 en el tramo de 27 km. que une Peso da Règua y Pinhâo. Aunque sigue habiendo muchas zonas boscosas (encinas, alcornoques, quejigos, castaños, etc.) se nos van los ojos a las filas de vides perfectamente ordenadas en las estrechas terrazas. En esta época del año, a punto de finalizar la vendimia, es frecuente cruzarse con camiones cargados con el preciado fruto o ver campesinos recogiendo a mano los últimos racimos entre hojas doradas, ocres y rojizas.

Para que la experiencia sea completa, hay que coger un barco en el muelle fluvial de Peso da Règua hasta Pinhâo (hay muchas opciones de barcos y empresas) y volver en tren (2,80 € el trayecto). Se hace un poco pesado el paso de la exclusa pero las vistas desde el rio merecen la pena y complementan las que se disfrutan desde los miradores. Y la estación de Pinhâo está decorada con los típicos azulejos blancos y azules con escenas tradicionales de la vendimia, elaboración y transporte de vino.

No se puede dejar de visitar alguna quinta -muy activas en esta época de vendimia- y participar en alguna cata. Nosotros elegimos Quinta da Pacheca, donde también cenamos tras una cata divertida en la que acabamos tres parejas de distintas nacionalidades criticando entre risas los gobiernos portugués, español y brasileño mientras apurábamos las botellas que amablemente dejó olvidadas el enólogo en el jardín.

• Ruta del Románico

La historia de Portugal comienza en los valles de los ríos Sousa, Douro y Tâmega con las primeras familias nobles portuguesas del siglo XII que toman parte en la Reconquista, y las órdenes monásticas que ayudan a consolidar los territorios recuperados a los árabes. Son tres rutas unidas por carreteras donde ir descubriendo monasterios e iglesias con pórticos románicos, capiteles tallados con motivos vegetales o antropomórficos, contrafuertes y pequeñas ventanas de piedra en medio de paisajes verdes y, a veces, recónditos.

Recorrer las carreteras estrechas que se curvan para adaptarse a la geografía, pasar por poblaciones sencillas de casas tradicionales a dos aguas, donde pasean al sol los lugareños o vuelven del trabajo en el campo, es otra forma de descubrir la esencia del país vecino. Y te sorprenderá –no sin cierta envidia- lo bien conservado que está el patrimonio, fruto de la educación exquisita de la que hacen gala nuestros vecinos.

• Ciudades monumentales

Lamego es una pequeña ciudad a 12 km. de Peso da Regua y está considerada la capital cultural de la zona. Entre sus monumentos destaca una bella catedral gótica de torre cuadrada y claustro renacentista y el increíble Santuario de Nossa Senhora dos Remédios. A 600 metros sobre el nivel del mar, para llegar arriba hay que subir una preciosa escalinata con paneles de azulejos blancos y azules diseñada por Nicolau Nasoni (¡686 peldaños!). También se puede subir en taxi y bajar paseando por el precioso bosque de árboles enormes que lo une con la plaza principal de Lamego.

Amarante es una tranquila ciudad de doce mil habitantes que se encuentra en el distrito de Porto, a orillas del rio Tâmega. El puente de Sao Gonçalo está edificado sobre lo que fue una calzada romana y desemboca en la plaza donde se encuentra el convento e iglesia del mismo nombre. Fue erigida en 1540 de fábrica de piedra gris, con portada lateral renacentista y frontón barroco.

La tumba de San Gonzalo, muerto en 1259, se encuentra en una capilla a la izquierda. No puedes irte de Amarante sin tomar un chá (té) acompañado de un hojaldre relleno de crema o un dulce de yema de huevo en cualquiera de las afamadas confiterías. «Gonçalo d´Amarante/ tantos milagres fazeis/ também sâo milagres vossos/ estes doces e pastéis».

Aunque Oporto merece por sí sola una visita de varios días, nosotros aprovechamos que el vuelo salía por la noche para tomar un café en el Palácio do Freixo, un Pestana en la margen norte del Douro con un precioso salón desde el que ver sin prisas pasar el río camino del océano, subir hasta la catedral y bajar caminando tranquilamente hasta el barrio de Ribeira, haciendo parada, por supuesto, en la Estación de Sâo Bento, para admirar sus preciosos murales de azulejos.

Nos quedamos con las ganas de tomar un pescado en Matosinhos y de estrenar la pasarela de madera a la altura de los árboles que acaban de inaugurar en la Fundación Serralves. Pero bueno, siempre hay que tener un motivo para volver.

Fotos: Cuarto de Maravillas

Londres es la ciudad más grande de Europa, con ocho millones cien mil habitantes sólo en la zona metropolitana. Pretender abarcarla en cuatro días es una tarea propia de gente joven con mucha energía o de aquéllos que la visitan por primera vez y no piensan volver.

Como yo no me encuentro en ninguno de esos dos supuestos, voy a limitarme a enumerar qué cosas hemos elegido ver y hacer en una escapada de cuatro días mi amiga Laura y yo, partiendo de una premisa: no madrugar, tomarnos el tiempo necesario para desayunar, comer y cenar sin prisas, así como para disfrutar de los museos y las tiendas.

Lo que entendemos por «slow travel». Porque Londres es el top de los museos, de los comercios, de los restaurantes y de los espectáculos, y este exceso de opciones puede generar un estrés que no estamos dispuestas a asumir a estas alturas de nuestra vida. Mejor poco y bien que mucho y mal.

La base de operaciones la fijamos en Holborn, el barrio donde tradicionalmente se concentraban abogados y periodistas, cerca de Fitzrovia, Soho, Picadilly y Covent Garden, lo que ha posibilitado ir andando a todos sitios y evitar así que nos afecte el caótico tráfico de esta ciudad sin grandes avenidas.

¿Qué museos de Londres hemos elegido?

Pollocks Toy Museum

Es un curioso museo de Londres dedicado a juguetes antiguos de todas partes del mundo, aunque predominan los victorianos. Se encuentra en el barrio de Fitzrovia, en dos edificios históricos con mucho encanto. La colección la empezó Benjamin Pollock a mediados del siglo XIX, mediante adquisiciones, donaciones de amistades y conocidos y fabricándolos él mismo, como una gran parte de los teatros de juguete.

Se distribuyen en seis salas abarrotadas, incluso descansillos y escaleras: juegos de mesa, marionetas, muñecas de todo tipo, casitas de juguete, trenes y coches, microscopios y juegos de ciencia, etc. Un maravilloso recorrido por el mundo infantil de siglos pasados.

Sir John Soane’s Museum

En Lincoln’s Inn Field, frente a un parque precioso (¡qué envidia de jardines repartidos por toda la ciudad!), es una casa de cuatro alturas más semisótano, con fachada sencilla de ladrillo que no hace intuir lo que veremos dentro. La colección comprende objetos artísticos de todo tipo: piezas arqueológicas, arquitectónicas, pinturas, maquetas, libros, muebles y objetos decorativos, adquiridos entre 1780 y 1837 por Sir John Soane, eminente arquitecto neoclásico británico.

La mayor parte de ellas está expuesta, en un ejemplo perfecto de horror vacui, con mucho encanto y de manera teatral: paneles que se despliegan, armarios que se abren y se convierten en expositores, pequeños lucernarios que iluminan puntualmente alguna pieza destacada.

La entrada es gratuita, aunque se aceptan donaciones que ayuden a la conservación de la colección. Prohibido hacer fotos.

Wallace Collection

En una bella mansión del siglo XVIII se encuentra una colección de piezas exquisitas reunidas por el cuarto marqués de Herford y heredadas por su hijo único Sir Richard Wallace. Fue legada a la nación en 1897 por su viuda, con la condición de mantenerla tal y como estaba. Destaca especialmente por la calidad de la pintura francesa del siglo XVIII, con obras como el famoso columpio de Fragonard, porcelana de Sevres y mobiliario rococó.

Hasta el 27 de octubre se pueden ver zapatos de Manolo Blahnik expuestos en fanales –como auténticas obras de arte- y mezclados con las piezas de las distintas salas. Es sorprendente cómo los zapatos-joya de este artista español encajan en ese entorno de lujo y exquisitez. Como la mayoría de museos londinenses, la entrada es gratuita.

¿En qué tiendas hemos vagabundeado sin prisas?

Liberty

Icono del buen gusto y la calidad, sus estampados florales –fruto de la colaboración con diseñadores modernistas de fines de siglo- han sido objeto de deseo por generaciones de mujeres en España. Está en Regent Street, en un edificio de estilo Tudor con vigas de madera en las fachadas donde Arthur Lasenby Liberty comenzó su negocio en 1875.

El interior de Liberty es precioso, distribuido en varias plantas y creando espacios íntimos. Todo lo que veréis allí es bonito, enraizado con los arts and crafts y el gusto orientalista. ¡Imposible no comprar nada!

Paperchase

Es la mayor cadena de papelerías inglesa con más de 130 tiendas distribuidas por Reino Unido. La flagship store está en Tottenham Court Road, con varias plantas y todo lo que te puedas imaginar a cuál más bonito: agendas, cuadernos preciosísimos, papel de regalo, mapas, tarjetas de bodas y celebraciones, material de escritura, dibujo o arquitectura…

Seguramente ya esté empezando a inundarse de calendarios de adviento y caprichos relacionados con la Navidad. Picas sí o sí. ¡Yo he sido capaz de meter una paleta y unos pinceles en la maleta de mano de EasyJet!

Antropologie

Fundada en 1992 en Pennsylvania y con más de 200 tiendas (en España solo en Barcelona desde febrero de 2019), ofrece productos creados por ellos mismos o por artistas colaboradores de cualquier parte del mundo. Ropa, accesorios, belleza, regalos, decoración, mobiliario… todo con un gusto exquisito y original. Si no tienes previsto viajar a Barcelona o Reino Unido siempre podrás recrear la vista paseándote por la web, ya en español.

¿Qué espectáculos hemos seleccionado?

Mamma Mia

Este musical se estrenó el 6 de abril de 1999 en el Prince Edward Theatre del West End, cuando se cumplían 25 años del triunfo del grupo ABBA en Eurovisión. Producido, entre otros, por tres de los integrantes del grupo sueco, fue un éxito inmediato. Con más de 8.000 funciones y nueve millones de espectadores (lleva 20 años en cartelera), actualmente se representa en el Novello Theatre, un bonito teatro pequeño y acogedor. Tiene mucho mérito encajar en una trama –un poco surrealista, la verdad- la mayor parte de los éxitos de ABBA.

Los artistas son de una calidad vocal impresionante, así como la puesta en escena. De entre el variado público, nos encantó un grupo de seis mujeres de mediana edad que se sentaban en la primera fila con boas de plumas que agitaban con las canciones, disfrutando como locas. ¡No se me ocurre mejor forma de celebrar una despedida de soltera, o de casada, o de lo que sea!

The Mousetrap

La Ratonera es la adaptación teatral de la obra homónima de Agatha Christie. Ocho personas quedan encerradas por un temporal de nieve en una casa de huéspedes recién inaugurada en las afueras de Londres. Entre ellas hay un asesino y el tiempo corre antes de que cualquiera de ellos se convierta en una nueva víctima. Si no tienes un nivel excelente de inglés, te recomiendo que leas antes el libro, aunque siempre podrás disfrutar de la estética y el inquietante ambiente de misterio del espectáculo que más años lleva representándose en la historia, desde su primera función en 1952. En el Sant Martin´s Theatre.

¿Dónde hemos comido?

Balthazar

En Covent Garden, es un bistró muy bien decorado, con espejos que reflejan la cuidada iluminación y asientos corridos de cuero rojo.  Con especialidades francesas y vienesas, como el schnitzel que vuelve loca a Laura, con anchoas dentro del pan rallado y el sabroso stragonoff que hacía siglos que yo no tomaba. Nosotros lo disfrutamos la noche de nuestra llegada, primer capricho londinense, pero hay una opción más económica que son los menú de precio fijo a mediodía, de lunes a viernes (de 19,95 a 22,95 libras). También ofrecen desayunos continentales, afternoon tea y brunch de fin de semana, incluso paquetes de cena y espectáculo teatral. Abierto siete días a la semana todo el año.

The Wolseley

En los viajes, siempre hay un día en el que ponerte un pantalón negro y una camisa de seda, perfecto para la cena en este restaurante del 160 Picadilly, junto al hotel Ritz. Diseñado en 1921 por el arquitecto William Curtis Green para las oficinas de Wolseley Motors, la zona inferior que ahora ocupa el restaurante era una sala de exposiciones. Por eso tiene ese aire romántico de estación de tren, con techos altísimos de los que cuelgan elegantes lámparas de cristal.

Parece ser habitual de famosos, del tipo de Victoria Beckham o Kate Moss, aunque nosotras nos hubiéramos conformado con ver a Clive Owen, que está escandaloso –desgraciadamente sólo lo sabemos por el cartel en el exterior del teatro- en La noche de la Iguana, en el Noel Coward Theatre, en el West End.

Aunque lo realmente famoso del Wolseley son los desayunos, hay incluso un libro dedicado a él: Breakfast in The Wolseley. Como no se puede hacer todo y tampoco hay bolsillo que lo aguante, los huevos Benedict tendrán su cabida la próxima escapada a Londres. Al igual que Clive.

La Ría Formosa es una de las zonas húmedas más importantes de Portugal. A pocos kilómetros de la frontera con Huelva, es una laguna costera con un cinturón de dunas protegiendo las salinas, el canal submarino y el lecho de hierbas marinas. Una serie de islas alrededor forman una barrera natural frente a las inclemencias del Océano Atlántico, y hacen que la Ría Formosa tenga un microclima más de estuario que de laguna salada, dando lugar a una biodiversidad fascinante.

Una de estas islas es Barreta, también conocida como isla Deserta, pues de las cinco que conforman la Ría Formosa, ésta es la única deshabitada. Los portugueses han tenido el buen gusto de proteger este paraje natural (es el punto más meridional del Portugal continental) e impedir que se construya nada en ella, excepto el chiringuito Estaminé: una construcción de madera, sostenible y bonita, que desde el aire asemeja un cangrejo. La energía que se utiliza es solar, el agua se extrae de la capa freática y desalinizada y tienen el compromiso de tratar los desechos de forma controlada. Los propietarios lo son también de la empresa de barcos Animaris, una de las que trabajan en la ría Formosa. Y por si no bastaran las vistas, se come de escándalo.

Cómo llegar a Isla Deserta

Para llegar a la isla hay subir en alguno de los barcos que salen del embarcadero que hay debajo del castillo, junto a las murallas de la Cidade Velha de Faro. El ferry de Animaris es el más económico: 10 euros por persona y puedes coger cualquiera de los barcos de vuelta. Es importante preguntar el horario y en fin de semana, cuando hay más afluencia, hay que dejar la hora de vuelta reservada.

Hoy, un domingo de primeros de septiembre, los pasajeros son predominantemente extranjeros, bastantes chicos jóvenes, pero también parejas de alemanes o franceses en edad de jubilación. Todos poniéndose crema para protegerse del sol, aunque la temperatura es fresca gracias al viento que sopla de poniente. Junto al embarcadero, una draga saca tierra por un lado y la expulsa por otro, en un trabajo que se antoja absolutamente inútil. Más allá, en una zona que la marea baja ha dejado al descubierto, unos hombres marisquean con las espaldas dobladas y las piernas sumergidas hasta las rodillas.

Por fin sale el ferry y empezamos a alejarnos de la ciudad lentamente, disfrutando las vistas de la muralla, el castillo y las cabañas de pescadores recicladas en tiendas de artesanía. Vamos por unos canales, sorteando bajos apenas visibles. El paisaje cambia por momentos, con las mareas, y deja orillas de barro y limo que en unas horas volverá a cubrir.

Un avión de Ryanair, bajando en dirección al aeropuerto, vuela tan cerca que parece que se va a posar en el techo metálico del barco. Nos adelantan lanchas de farenses que van a disfrutar de alguna de las playas con su familia y, cuando entramos en el canal más profundo, nos cruzamos con algún velero que fondea por la zona o viene de Olhão. Pasamos junto a una playa de arena blanca que se forma en la parte interna de la isla y revivo un maravilloso día de agosto haciendo un picnic con amigos después de llegar en zodiac desde nuestro fondeadero de Culatra.

En el embarcadero de Ilha Deserta hay colgadas conchas que me recuerdan los candados que la gente tiene la manía de poner en los puentes, símbolo de amor eterno que aquí dura lo que aguanta un hilo de lana. El espigón de cemento y piedra está jalonado por hombres con cañas de pescar, cada veinte o treinta metros, no hay que molestar a los colegas. Alguno tiene más de una caña, nevera para el almuerzo y un cubo con tapa, muy sofisticado, con compartimentos como para reciclar, tal vez para separar las capturas de los cebos… o sabe Dios qué. La mayoría están solos, concentrados en los plomos, aunque alguno se ha traído a la familia, los hijos dándose un chapuzón al otro lado de las piedras, en la zona de la playa.

La marea está terminando de subir y desde el espigón se ve literalmente la masa de agua que entra furiosa, sin impedimentos en el estrecho pero profundo canal central (hay unos 30 metros de fondo), abriéndose paso a trompicones en los laterales, haciendo hervir el agua. Recuerdo la primera vez que entré en velero. «No os preocupéis de las mareas- nos dijo un navegante portugués con el que entablamos conversación en Ayamonte- con ese barco no hay problemas para entrar cuando queráis». Y olvidando la lección que todo el mundo aprende de pequeño «no hagáis caso a los extraños», nos lanzamos del tirón hacia la boca, ignorando al resto de barcos que esperaban al pairo cerca de la entrada. Jamás olvidáremos la inquietante sensación de no tener gobierno en el barco, la certeza de que vas a acabar estampada en las rocas, el miedo en los ojos de tus hijos.

Como Dios es bueno con todo el mundo, incluidos los ingenuos y los osados, nada nos pasó. Pero la lección queda aprendida para siempre. Y esta mañana de septiembre, observando alucinada como un océano se abre paso en apenas 20 metros, recuerdo ese día, pero también otros muchos en los que entras con cautela pero sin miedo, a las horas a las que hay que hacerlo, sin pelearte con el mar y sus caprichos.

Y mientras escribo esto, bajo el sombrajo con conchas colgantes (que me ha costado 7 euros, con dos hamacas 20), solo oigo el murmullo de las olas. Qué suerte que las tres parejas que han venido con nosotros en el barco son ingleses y su tono de voz se pierde con la brisa. Nos bañamos en el agua cristalina, a una temperatura razonable, mucho menos fría que en junio. Aunque ese mes la isla estaba tenida de olores en rosa por la lavanda salvaje, hoy me conformo con disfrutar de los 7 km de playa virgen y la luz de esta preciosa mañana de septiembre que hasta la tarde no dejará ver reflejos dorados propios del otoño.

Y sé que más adelante, con el otoño ya entrado, volveré buscando las aves que huyen del frío de Europa para criar aquí. Y en invierno, seguramente con forro polar y pantalón largo, para observar en silencio cómo las olas del Atlántico combaten la arena y el viento cambia los perfiles de las dunas.

Eso sí, para acabar en Estaminé -que abre todo el año- con unas ostras de la ría, un pescado fresquísimo o un arroz de almejas o langosta, blanco, sin colorante y con cilantro, que por algo estamos en Portugal.

Fotos: Cuarto de Maravillas

El título –siento engañaros- es tan pretencioso como decir «Qué hacer un fin de semana en Cataluña». Porque el Alentejo es una enorme región que ocupa más de un tercio de Portugal, con 31.551 km cuadrados de superficie, lo que da para acantilados y playas de arena blanquísima frente al Atlántico, montañas en la sierra de San Mamede, suaves colinas en el interior, pantanos y ríos, etc.

Como me fastidia bastante eso de «si hoy es martes, esto es Bruselas», me voy a limitar a contaros las opciones que se me ocurren en una pequeña zona del Alentejo central, al norte del pantano de Alqueva, entrando por Badajoz si vas desde España. Inmensas planicies ondulantes pintadas de color paja en los campos de cereales y de verde rabioso de junio en los viñedos, tomando como base Redondo y no alejándonos más de 40 km. Porque más vale poco y bien que mucho y mal.

1.Visitar alguna de los más de 150 vestigios arqueológicos que demuestran que esta zona de la península estuvo habitada desde la prehistoria, hace más de 6.000 años. Estructuras megalíticas en forma de crómlech, de menhires o dólmenes. El crómlech de los Almendres, cerca de Évora, es el más importante monumento megalítico de la Península Ibérica: 95 monolitos con forma almendrada en un recinto de 70 por 40 m. El dolmen de Candeeira, en Redondo, es uno de los mejor conservados y destaca por tener una pequeña ventana en una de las piedras.

2.Aprender el proceso de fabricación de las piezas de cerámica en las olearias (alfarerías) de Sào Pedro do Corval, considerada la capital ibérica del barro. Allí te preguntarás cómo has podido pasar sin esa jarra de colores ni sin ese lebrillo a juego.

3.Visitar la ciudad amurallada de Évora, patrimonio de la humanidad desde 1986. Puedes intentar ver la Sé del siglo XII (la catedral más grande de Portugal), el templo de Diana del siglo I dC, las termas romanas de la misma época, la universidad del siglo XVI fundada por el Infante D. Henrique y legada a los jesuitas, el Palacio de D. Manuel (único resquicio del Palacio Real de Évora destruido en el siglo XIX)… o sencillamente perderte por las calles empedradas que discurren entre blanquísimas casas con zócalos y ventanas de colores añil u ocre.

4.Hacer una ruta de senderismo o de bicicleta por la Serra de Ossa, el pulmón verde más importante del Alentejo central. Disfrutar paseando entre alcornoques, encinas, madroños (vale, también eucaliptos) y averiguar cuál es la drosera, una planta insectívora en peligro de extinción. Puedes consultar las rutas en la página: https://www.portuguesetrails.com/es/regions/alentejo.

5.Conocer el último de los talleres donde se fabrican en telares tradicionales las mantas alentejanas, Fabrica Alentejana de Lanifìcios, que perpetúan motivos árabes y romanos con los colores de la primavera del campo tan presente en la vida de Regengos de Monsaraz. Usadas inicialmente por los pastores para protegerse del frío, con el tiempo se han convertido en símbolo de la región y objeto de colecciones. En este vídeo podéis ver cómo se fabrican y cómo son ¡No quiero responsabilidad alguna por incrementar vuestros objetos de deseo!

6.Subir a la colina de Monsaraz y asomarse al castillo para entender por qué le llaman el nido de águila a esta pequeña población amurallada. Las vistas del embalse de Alqueva, el más grande de Europa, te dejarán sin respiración. Pasear por las calles empedradas de pizarra -apenas dos- y visitar con tranquilidad los monumentos que encierra harán que necesites al menos una mañana.

7.Disfrutar de la gastronomía alentejana, una de las más ricas e imaginativas de Portugal, pues basa su identidad en la pobreza y aislamiento de esta vasta región, obligando a un uso creativo de los antaño pocos recursos naturales disponibles: espárragos y otras hierbas espontáneas, cereales, quesos, tomate, aceite, etc.

8.Pasear por Vila Viçosa y asombrarte de que un pequeño pueblo como este, de menos de 10 mil habitantes, albergue un palacio tan impresionante: el Paço Ducal, mandado erigir en 1501 por Jaime I, cuarto duque de Bragança. Además de un castillo del siglo XIII, la Iglesia jesuita de Sâo Joâo Evangelista de 1601, el Convento e Iglesia dos Agostinhos o la Iglesia y Convento das Chagas de Cristo, actualmente reconvertido en una preciosa Pousada muy aconsejable para alojarse.

Llegado este punto me diréis que no da tiempo de hacer tantas cosas en solo dos días, y tendréis razón. Porque ir corriendo de un sitio a otro como pollo sin cabeza es justo lo contrario de lo mejor que tiene el Alentejo: la tranquilidad de un pueblo que es el ejemplo perfecto de «slow life». Así que voy a terminar esta enumeración con las dos únicas cosas que nosotros hemos elegido este fin de semana de junio.

9.Descubrir que existen montones de nombres de uvas que desconocíamos: Alfrocheiro, Alicante Bouschet, Trincadeira, Antâo Vaz, Arinto, Roupeiro, Fernâo Pires, etc. De las más de 4000 variedades de uva que existen en el mundo, Portugal es el segundo país con mayor número de variedades indígenas exclusivas, es decir, que no existen en ninguna otra parte.

En el Alentejo, el enoturismo está bien representado con 66 bodegas que ofrecen todo un abanico de servicios: visitas explicadas, degustaciones, restaurantes y tranquilos alojamientos rurales rodeados de vides. En la Herdade de Esporao, en Regengos de Monsaraz, tienen un restaurante bien decorado, con preciosas vistas y la posibilidad de un menú degustación por 50 euros -15 más si lo maridas con tres vinos-.

Os aseguro que os sorprenderán platos como la coliflor caramelizada con queso de serpa y almendras o el choco con morcilla y acelgas (los que elegimos nosotros) junto a entrantes sofisticados y unos panes caseros impresionantes. Y qué decir del vino blanco que tomamos, fermentado como se hacía tradicionalmente en vasijas de barro y posteriormente embotellado (sin pasar por barrica de madera).

10.Quedarte todo el fin de semana en el Convento de São Paulo, leyendo, como antaño hacían los monjes, el Antiguo y el Nuevo testamento en los más de cincuenta mil metros cuadrados de azulejos del siglo XVIII, la más grande colección privada de Portugal. Y, cuando crees que ya sólo vas a poder ver la vida en blanco y azul, tumbarte en una hamaca junto una piscina con forma de alberca a comprobar cuánta sombra pueden dar tres viejos nísperos juntos. Esta vez, eso sí, con un libro en papel, a ser posible «Viaje a Portugal», de Saramago.

Fotos: Cuarto de Maravillas

Hay muchos tipos de exposiciones de pintura. Están las que por sí solas constituyen un motivo para viajar a una ciudad, las que justifican la existencia de un museo o fundación, las que se hacen para poner en valor los fondos propios, las que intentan explicar una época o un estilo pictórico, las que son consecuencia de la restauración de una obra maestra, las que conmemoran una efeméride, etc. Y en algunos casos, además de cumplir con alguna de las anteriores premisas, los cuadros son bonitos. Porque, ¿en cuántas muestras pictóricas salimos pensando que no colgaríamos ni el 10 % de las piezas en nuestra casa?

La exposición «Fran Angelico y los inicios del Renacimiento en Florencia» es la joya principal con la que el Museo del Prado celebra su bicentenario. Podríamos decir que merece la pena pasar un día en Madrid sólo por verla, que es una ocasión única para adentrarnos en una época imprescindible de la Historia del Arte occidental, que ver La Anunciación con sus vibrantes colores originales puestos al descubierto tras la restauración es un must, que se ponen en valor dos de las piezas que posee el Museo del Prado de una época, el Quattrocento italiano, que está poco representado en su colección, etc. Y en mi caso -seguro que también en el vuestro- podría decir que me llevaría a mi casa todos y cada uno de los cuadros de la exposición. Sin excepción. Ya les buscaría un hueco, que al fin y al cabo incluso la Anunciación, uno de los mayores con 163,5 por 189,5 centímetros, cabría sobre el cabecero de la cama.

Así que id buscando fecha de aquí al 15 de septiembre para hacer una escapada al Museo del Prado y, si es posible, evitando las horas centrales de la mañana que son en las que más cola hay para entrar. Os merecerá la pena. Mientras, os adelanto algo de lo que veréis.

Florencia era a principios del siglo XV un hervidero de actividad artística. Allí llega un joven Guido di Pietro nacido hacia 1400 en la región rural de Mugello, al norte de Florencia. Parece que lo apadrina la familia Albizzi, una de las más importantes de la ciudad junto con los Medici, los Strozzi o los Brancacci. Unos y otros se van alternando –de manera bastante violenta- en el poder y en el papel de comitentes de los artistas que van a cambiar la forma de entender el arte en occidente. Al igual que los gremios, que eran la puerta de entrada a los asuntos de gobierno y a proyectos artísticos de relevancia que usaban para competir entre sí.

Ghiberti está realizando sus famosas puertas de bronce del Baptisterio y sabemos que suministra modelos de figuras a los pintores. Brunelleschi, que perdió el concurso de las puertas frente al anterior, le gana sin embargo el de la cúpula de Santa María dei Fiori, la Catedral, adoptando nuevas fórmulas arquitectónicas que serán copiadas por los pintores. Masaccio y Massolino están pintando al fresco la capilla Brancacci – con sus escorzos y sus desnudos- en el Carmine (y el primero, la Trinidad en Santa María Novella, en la que también usa el método de Brunelleschi para mostrar los edificios en perspectiva). Paolo Ucello, Filippo Lippi, Donatello… son algunos de los geniales artistas que confluyen en la Florencia de la primera mitad del siglo XV.

En esta exposición se reúnen 82 obras (la mayoría nunca vistas en España), de las que 40 son de Fra Angelico. El Prado compensa así la poca representación que tiene del Quattrocento, pues el grueso de su colección se forma años antes del redescubrimiento de esta época como clave para la historia del Arte. Las piezas, con seis siglos de vida, son sumamente frágiles, no solo por su antigüedad: la técnica de las pinturas, temple sobre tabla, hace que sean extremadamente sensibles a los cambios de condiciones ambientales, así que es bastante excepcional que se haya conseguido que salgan de sus lugares de origen: Museos Vaticanos, Metropolitan, Museo del Bargello, Louvre, Uffizi… hasta cuarenta prestatarios. Todo un logro para El Prado (habrá que ver qué piezas se ha comprometido a prestar él a cambio).

El retablo de la Anunciación, uno de los tres retablos que pintó Fra Angelico para el Convento de San Domenico de Fiésole, es el eje central de la exposición, junto con la Virgen de la Granada. Es una obra bellísima que podríamos estar contemplando durante horas, pero no solo es admirable por su plasticidad, también supone un hito histórico desde otros aspectos que hacen que sea una auténtica obra maestra: la manera de distribuir y recrear el espacio, la forma de utilizar la luz, la narración teológica novedosa.

Es el primer retablo del Renacimiento de forma rectangular en lugar de con arcos de medio punto: pala quadratta –cuadrado y sin pináculos-, tal y como gusta Brunelleschi. También es el ejemplo más antiguo que se conserva de una arquitectura –la casa de la Virgen- pintada en perspectiva, con un punto de fuga, abandonando el fondo dorado habitual en el gótico. Fra Angelico articula la obra en dos espacios bien diferenciados: el real (el jardín con la escena del Adán y Eva) y el conceptual (donde se lleva a un lenguaje visual comprensible el misterio teológico de la Encarnación). El interés por el paisaje, por la campiña de la que los florentinos se sienten orgullosos, se muestra en forma de prado salpicado de plantas, reproducidas con precisión botánica. La inclusión de Adán y Eva cruzando el jardín de la Virgen instigados por un ángel sin espada, es una interpretación original de Fra Angelico del dogma de la Encarnación. Se humaniza la base teológica de la historia: la Virgen es la nueva Eva que redimirá su pecado original.

Pero si hay algo realmente novedoso es el tratamiento de la luz. Un haz de rayos dorados sale de las manos de Dios Padre e impulsa a la paloma del Espíritu Santo hacia la Virgen. Esta es la luz divina, pero Fa Angelico toma en consideración también la luz real del sol, que se filtra entre los árboles del jardín, ilumina la pared y hace que la Virgen y los muebles arrojen sombras en el suelo.

Personalmente, me entusiasman las tablas de la predela de este retablo, así como otras obras más secundarias y de pequeño formato donde el pintor aprovecha para trabajar con más libertad, con historias y personajes expresivos inspirados en la Toscana y en las que asoma un cierto sentido del humor. Son auténticas miniaturas, deliciosas, con detalles que no terminas de descubrir, como las maravillosas alas de los ángeles ¡ya sé dónde se inspiró Missoni para su famoso estampado!

Por favor, ved la Exposición y después decidme: ¿Hay algún cuadro que no colgaríais en vuestra casa?